Płyta fundamentowa do prywatnego domu: gdzie i kiedy jest używana, jak obliczyć, kroki instalacji
Wśród płytkich fundamentów płyta fundamentowa jest uważana za najbardziej trwałą i niezawodną. Jako kolejną zaletę wskazuje się stosunkowo niewielką ilość wykopu, ale jest to wspólna cecha wszystkich fundamentów z płytkim występowaniem w gruncie. Jedyną wadą jest wysoki koszt materiałów i pracy, co wynika z dużej objętości betonowania i konieczności stworzenia klatki wzmacniającej na całej powierzchni podstawy. Ale w zasadzie nie jest droższy niż zakopany fundament z listew, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę również betonowe podłogi na gruncie piwnicy.
Zakres i cechy obliczeń
Głównym celem jest zastosowanie jako podkład na miękkich glebach o wartości granicznej nośności do 2,5 kg/cm2. Są to piaski - pylaste i średniej gęstości, plastyczne gliny i iły, gleby torfowe i wilgotne. Co więcej, to poziom wilgotności gruntu w dużej mierze decyduje o jego nośności – gdy jest mokry, dosłownie „pływa”, tracąc swoje właściwości wytrzymałościowe. Dlatego drenaż, hydroizolacja i ślepe obszary odgrywają ważną rolę w aranżacji tego typu fundamentów.
Jako jedną z zalet często przytacza się argument, że monolityczną płytę można wykonać ręcznie. Ale nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę kwestii wyboru rodzaju betonu i parametrów klatki zbrojeniowej, pozostaje tak ważny etap, jak obliczenie wymiarów płyty. A jeśli istnieje pewna przejrzystość powierzchni (wielkość domu plus niewielki margines z każdej strony), to nie jest łatwo obliczyć grubość płyty.
Zalecany zakres grubości płyty fundamentowej dla zabudowy niskiej to 10-40 cm.
Ale w tym asortymencie znajduje się również „lekka konstrukcja” w postaci garażu lub letniej kuchni oraz piętrowy dom z poddaszem użytkowym. Jeśli płyta nie będzie wystarczająco „gruba” lub zostanie dobrana niewłaściwa grubość pręta zbrojeniowego (lub rozmiar oczek), to nie będzie w stanie wytrzymać całkowitego obciążenia. Nadmierny margines bezpieczeństwa prowadzi do wzrostu kosztów i tak już drogiego fundamentu, a nadmierna ilość betonowania spowoduje, że cała konstrukcja będzie cięższa, a grunt może nie wytrzymać całkowitego obciążenia.
Istnieje inna opcja o diametralnie przeciwnym zakresie - płyta jest wyposażona na gruntach skalistych i gruboziarnistych o bardzo wysokich właściwościach nośnych. W tym przypadku raczej wyrównuje teren pod budowę i nie przenosi obciążenia z konstrukcji.
Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu fundamentu
Przy obliczaniu fundamentu „płyta monolityczna” bierze się pod uwagę całkowite obciążenie, które obejmuje:
- ciężar budynku, w tym materiały wykończeniowe;
- waga samej płyty;
- wyposażenie systemów inżynieryjnych;
- komunikacja;
- meble i sprzęt AGD;
- ciśnienie wiatru i śniegu.
Obciążenia atmosferyczne mają charakter tymczasowy, ale są brane pod uwagę jako stałe. Są one definiowane jako charakterystyki statystyczne podane dla każdego regionu w tabelach dokumentów normatywnych. Nie można ich lekceważyć – w niektórych obszarach duże znaczenie mają obciążenia wiatrem i napór śniegu, a w przeliczeniu na metr kwadratowy podstawy są porównywalne z ciężarem właściwym sprzętu, sprzętu AGD i mebli.
Deweloperzy „amatorzy” stosują prostszą metodę obliczania grubości płyty. Wychodzi z założenia, że w niskiej zabudowie potrzebna jest rama wzmacniająca z podwójną siatką. Odległości od dolnej i górnej powierzchni płyty do zbrojenia są równe 50 mm, odległość między pasami jest większa niż 70 mm, średnica pręta mieści się w zakresie 12-16 mm. Wzór obliczeniowy zostaje zredukowany do następującej kwoty: 2x50 + 70 + 4x (12-16) u003d 218-234 mm. A ponieważ grubość jest zaokrąglana do wielokrotności 50 mm, okazuje się, że jest równa 250 mm. Nośność fundamentu jest ostatecznie „regulowana” poprzez dobór średnicy zbrojenia i marki betonu.
Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że jest to metoda bardzo przybliżona, aw niektórych przypadkach może nie „działać”, więc wszystkie obliczenia powinny być wykonywane przez specjalistów.
Kalkulator fundacji online
Aby poznać przybliżony koszt fundamentu płyty, skorzystaj z poniższego kalkulatora :
Przydatne wideo
Rodzaje fundamentów płytowych
Istnieją dwa rodzaje płyt fundamentowych według technologii wykonania: prefabrykowane i monolityczne.
Płyta monolityczna nie ma żadnych wad i ograniczeń w użytkowaniu, poza wysokimi kosztami wytwarzania. Istnieją nawet zalecenia dotyczące stosowania głębokich fundamentów płytowych:
- do ciężkich konstrukcji na gruntach sypkich z pogłębieniem do gruntu stałego;
- budowa na gruntach mieszanych o różnych właściwościach nośnych;
- do aranżacji piwnicy w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych.
Zgodnie z profilem istnieją trzy opcje podkładu:
- Solidna płyta. Dom bez cokołu, gdy powierzchnia płyty służy jako podłoże pierwszego piętra (np. piec szwedzki). Może być zarówno monolityczny, jak i połączony.
- Płyta żebrowana. U dołu znajdują się usztywniające żebra. Jeśli jest to technologia monolityczna, wykopuje się dla nich dodatkowe wykopy, a szalunek i zbrojenie łączy się ze wspólną częścią. Jeśli jest to technologia prefabrykowana, do fundamentu stosuje się gotowe płyty żebrowe.
- Podstawa pudełkowa. Dom podpiwniczony na płycie i posadzce betonowej na piętrze. Płyta i cokół mogą być wykonane w technologii monolitycznej, prefabrykowanej lub łączonej.
Struktura według warstw
Standardowe ciasto pełnoprofilowe wygląda tak:
- wyrównana i zagęszczona gleba „kontynentalna”;
- separacja geomembrany (pożądana, ale niewymagana);
- poduszka z piasku (lub dwie warstwy - piasek i żwir)
- stopa;
- hydroizolacja;
- izolacja arkuszowa;
- płyta podstawowa.
W Europie i naszym kraju w ostatnim czasie popularność zyskuje modyfikacja podkładu, zwana „płytą szwedzką”. Osobliwością jest to, że podłoga z ciepłą wodą układana jest nie w jastrychu, ale w samej płycie.
Drenaż i hydroizolacja
Główną przyczyną zawilgocenia gruntu i utraty jego właściwości nośnych nie jest woda gruntowa, która zalega znacznie głębiej niż podeszwa płytkiego fundamentu, ale woda górna. Obejmuje to opady, sezonowe topnienie śniegu i infiltrację wody z pobliskich zbiorników wodnych, jeśli ich „lustro” znajduje się na tym samym poziomie co płyta. W mniejszym stopniu wpływa jednak również na podciąganie kapilarne wody w niektórych rodzajach gleb.
Charakter działań odwadniających zależy od charakterystyki regionu i miejsca. Jeśli dom stoi na zboczu, można ułożyć odcięty drenaż. Na terenach płaskich istnieje możliwość wyposażenia kompleksowej kanalizacji deszczowej, łącznie z odprowadzeniem wody z platform i ścieżek poza terenem. Ale w każdym razie poniżej poziomu betonowej płyty fundamentu wzdłuż obwodu ślepego obszaru układane są rury drenażowe, które są zredukowane do studni drenażowej z lekkim nachyleniem.
Hydroizolacja jest złożona. Krótko mówiąc, istota technologii polega na tym, że płyta jest dosłownie owinięta dwiema warstwami walcowanej izolacji. A pełna lista prac wygląda tak:
- Po wykonaniu cyklu zerowego i zasypaniu poduszki piaskowo-żwirowej, na wypoziomowanej powierzchni układane są dwie warstwy walcowanych bitumicznych arkuszy izolacyjnych.
- Wszystkie arkusze zachodzą na siebie, a górna warstwa względem spodu jest przesunięta o szerokość pół arkusza.
- Na całym obwodzie hydroizolację walcowaną należy ułożyć z marginesem wystarczającym do zagięcia krawędzi do końca płyty.
- Po wylaniu i dojrzewaniu betonu wystające krawędzie hydroizolacji przykleja się bitumem do końca podłoża.
- Wykonaj prace hydroizolacyjne, aby zabezpieczyć górną i boczną powierzchnię fundamentu
Przydatne wideo
Podsumowując. Cokolwiek piszą o możliwości samodzielnego ułożenia monolitycznej płyty fundamentowej, technologia jego budowy zakłada nawet dla małego domu znaczną ilość betonowania z ciągłym cyklem wylewania. A przy grubości fundamentu 25 cm i skromnym rozmiarze domu 10x10 m jest to 25 m3 betonu. I to bez uwzględnienia warstwy betonu. Dodatkowo potrzebujesz:
- przeprowadzić cykl zerowy;
- zrobić drenaż;
- dostarczyć, wyrównać i ubić na poduszkę co najmniej 30 m3 piasku i żwiru;
- umiejętnie przeprowadzić hydroizolację płyty;
- zamontować szalunek;
- zwiąż dwie siatki ramy wzmacniającej.
