Fundament pod ogrodzenie faliste: rodzaje konstrukcji i etapy montażu
Obecnie ogrodzenia faliste są praktycznie najczęstsze, ze względu na stosunkowo prosty montaż, trwałość, estetykę oraz różnorodność kolorów i kształtów. Blachy wykonane są ze stali ocynkowanej metodą walcowania na zimno i malowane. Rozmiary arkuszy różnią się w zależności od producenta. Najczęściej ma szerokość 1150 mm, użyteczną szerokość 1100 mm, ponieważ jest montowany „na zakładkę”. Do ogrodzeń stosuje się zwykłą tekturę falistą oznaczoną C10 i sztywniejszą C21, ale najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni fundament pod ogrodzenie faliste.
Rodzaje fundamentów pod ogrodzenie
Głównymi czynnikami przy wyborze podkładu są:
- Poziom wód gruntowych w obszarze pracy. Im bliżej powierzchni, tym dokładniej będziesz musiał budować.
- Obliczanie arkuszy „żaglowych”.
- Typ gleby. Im bardziej miękka i wilgotniejsza gleba, tym głębiej trzeba położyć fundament.
- Bliskość ruchliwych autostrad i linii kolejowych. Ciężki transport powoduje drgania w glebie, w wyniku których ogrodzenie się zapada.
Istnieje kilka rodzajów podkładów:
- Kolumnowy. To najprostszy i najłatwiejszy sposób wykonania. Jego istotą jest wykonanie otworów o wymaganej głębokości za pomocą wiertła do otworów, w które wbija się pionowe podpory ogrodzenia i betonuje wnękę.
- Taśma. Podczas budowy fundamentu wykopuje się wykop, wzmacnia wnękę, instaluje pionowe podpory i wylewa beton.
- Wstążka-kolumna. To kombinowany rodzaj fundamentu, w którym wykop jest wykopany między filarami i zalany betonem po zbrojeniu. Filary mogą być monolityczne lub wykonane z cegły lub bloku żużlowego. Dla większej estetyki możesz wykończyć kamieniem licowym.
- Złóg. Najdroższy i najbardziej pracochłonny rodzaj ogrodzenia, ale najbardziej niezawodny. Fundament układany jest z kamienia gruzowego i wylewany betonem, po uprzednim włożeniu podpór. Możesz także ułożyć kolumny przyszłego ogrodzenia z kamienia.
Słusznie brane pod uwagę jest najpopularniejsze, niezawodne i trwałe ogrodzenie z tektury falistej na fundamencie listwowym. Jest to podstawa listwowa, która jest najbardziej odpowiednia dla tego ogrodzenia.
Etapy budowy fundamentu listwowego i montażu ogrodzenia
Znakowanie i kopanie rowu
Pierwszym krokiem jest zaznaczenie lokalizacji ogrodzenia, aby nie wychodziło poza twoją ziemię, ponieważ po ułożeniu fundamentu będzie problematyczne z jego przeniesieniem.
Do znakowania na obwodzie wbija się kołki i ciągnie mocny sznurek. Następnie musisz usunąć rośliny i krzewy na całej długości. Następnie określa się miejsca instalacji filarów. Aby to zrobić, zmierz te same odległości od rogów za pomocą taśmy mierniczej, w zależności od czynników, które zostały wskazane powyżej. Należy wziąć pod uwagę długość bramy i bramy.
Następnie wykopuje się rów o szerokości 30-40 cm i głębokości 70-80 cm od ziemi. Odbywa się to za pomocą wąskiej koparki łyżkowej lub ręcznie. Wszystko zależy od rodzaju gruntu i pożądanej szybkości budowy. W przypadku gleb skalistych stosuje się młot hydrauliczny lub, w wersji ręcznej, młot pneumatyczny. W takim przypadku można zmniejszyć głębokość wykopów w tak twardych formacjach.
Następnie wykonuje się piaszczystą „poduszkę” o warstwie 10-20 cm, którą należy zagęścić. Będzie służyć jako podstawa naszego fundamentu i zapewni niezbędny drenaż.
Przy nierównym terenie należy pamiętać, że jeden odcinek ogrodzenia powinien znajdować się na tym samym poziomie. W takich przypadkach ogrodzenie wykonuje się „krokami”.
Montaż szalunków
Podczas układania szalunku jego montaż odbywa się 20-30 cm nad ziemią. Może być wykonany z desek, blach, sklejki lub profesjonalnej sklejki szalunkowej, co pozwoli na jej łatwe oddzielenie po wyschnięciu betonu.
Nierówny teren utrudnia montaż szalunku, aby stworzyć fundament pod ogrodzenie faliste. Ponieważ jedna sekcja będzie miała jeden znacznik wysokości, konieczne jest zamontowanie szalunku na planowanej wysokości. Sekcje w tym przypadku są oddzielone od siebie za pomocą tego samego szalunku. W takim przypadku każdy przedział będzie w przyszłości wypełniany betonem etapami. Oczywiście zbrojenie betonu będzie nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku płaskiej powierzchni.
Montaż podpór i zbrojenia
Kolejnym etapem jest zainstalowanie podpór pionowych pod przyszłe ogrodzenie. Zwykle wybiera się stalowy narożnik lub kwadratowy profil 30-40 mm. Aby wydłużyć żywotność podpór i bali podłużnych, konieczne jest zagruntowanie i pomalowanie, po oczyszczeniu ewentualnych ognisk korozji.
Przydatne wideo
Aby zwiększyć niezawodność, między podporami w wykopie spawane jest zbrojenie o średnicy 10 mm. Na dużych głębokościach należy wykonać kilka takich spoin na różnych poziomach.
Zbrojenie wykonuje się również za pomocą zbrojenia 8-12 mm. Ponieważ fundament praktycznie nie przenosi obciążenia, z wyjątkiem bocznego, nie jest wymagane specjalne podejście. Wymagane jest przede wszystkim zapewnienie integralności konstrukcji. Kawałki zbrojenia są wbijane między podpory, a 2-4 rzędy zbrojenia są wiązane drutem dziewiarskim, w zależności od głębokości wykopu. Aby uzyskać jeszcze więcej zbrojenia, nakładane są poprzeczki. Należy wziąć pod uwagę, że zbrojenie powinno znajdować się w odległości 2-3 cm od krawędzi szalunku.
Prace betoniarskie: osiadanie i usuwanie fundamentów
Następnie należy wypełnić wykop do pożądanego poziomu szalunku betonem lub zaprawą cementem o klasie co najmniej 200.
Listwa fundamentowa pod płot falisty jest wylewana warstwami, aby zapewnić ucieczkę pęcherzyków powietrza z roztworu. Gdy beton wysycha, należy go podlewać. W ciągu pierwszych dwóch lub trzech dni najlepiej robić to co 3-4 godziny. Podlewanie pozwoli uniknąć pojawienia się pęknięć. Co więcej, rzadziej. Zdzieranie podłoża odbywa się w zależności od warunków temperaturowych, kiedy beton osiąga wytrzymałość 70%, czyli 2-4 dni. Stosując dodatki przyspieszające twardnienie, można usunąć szalunek nawet po jednym dniu. Jednak montaż ogrodzenia należy rozpocząć nie wcześniej niż 7 dni.
Montaż profili podłużnych i mocowanie blach falistych
Ten etap polega na spawaniu profili pomiędzy podporami ogrodzenia. Może być wykonany zarówno z narożnika 2-3 cm, jak iz profilu w kształcie litery "P" lub kwadratu. Wykorzystuje to kilka typów połączeń, jak pokazano na rysunku. Jeśli malowanie nie zostanie wykonane wcześniej, po spawaniu konieczne jest pomalowanie ramy przyszłego ogrodzenia. Szczególnie podczas malowania należy zwrócić uwagę na spawy, ponieważ tam najczęściej występuje korozja.
Następnie tekturę falistą montuje się za pomocą wkrętów samogwintujących z gumowymi uszczelkami, aby uniknąć uszkodzenia arkuszy i pojawienia się rdzy w punktach mocowania. Odległość między łącznikami zależy od rozmiaru arkusza.
Aby poprawić wygląd, fundament można wykończyć płytkami, cegłą licową lub kamieniem, po prostu otynkować i pomalować.
Przydatne wideo
Typowe błędy budowlane
Niewystarczająca głębokość układania fundamentu, w wyniku czego ogrodzenie może „unosić się”, wypaczać i pękać. Dotyczy to zwłaszcza terenów podmokłych z bliskim występowaniem wód gruntowych (w pobliżu zbiorników, stawów itp.).
Wniosek
Te same konsekwencje mogą wystąpić, jeśli warstwa piasku lub żwiru pod fundamentem jest niewystarczająca lub słabo zagęszczona. I oczywiście złej jakości zbrojenie może prowadzić do pęknięć i odprysków w betonie. Ogólnie można powiedzieć, że etap przygotowawczy przed wylaniem betonu można uznać za główny etap budowy wysokiej jakości ogrodzenia.
