Hipoteki na bramy w filarach murowanych: technologia i materiały
Dobre ogrodzenie zawsze zdobi zewnętrzną część wiejskiego domu, chaty lub domku, a jednym z ważnych niuansów projektowych (a także funkcjonalności) będzie mocowanie bramy do ceglanych filarów. Nawet jeśli masz kute bramy i podpory wyłożone ozdobnymi cegłami, harmonia może zostać zerwana, jeśli hipoteki nie wyglądają zbyt pięknie. Co więcej, słabe kredyty hipoteczne mogą spowodować przekrzywienie bramy i/lub bramy, a aby naprawić sytuację, będziesz musiał zdemontować mur.
Podpory ceglane
Ponieważ mówimy o murowaniu podpór ogrodzeniowych, nie możemy obejść się bez wylewania fundamentu listwowego i porozmawiamy o tym bardziej szczegółowo. Dodatkowo zarówno w przypadku taśmy, jak i słupów potrzebne będzie wzmocnienie, które należy połączyć z hipotekami na zadaszenia bram.
Listwa fundamentowa pod ogrodzenie
Oczywiście, skoro zdecydowałeś się rozłożyć podpory z cegły, będziesz potrzebować podkładu pod ogrodzenie - jest to najbardziej logiczne rozwiązanie dla takich konstrukcji. Przyjrzyjmy się niektórym cechom tego podkładu. Po pierwsze, taśmę można wylać na poziomie gruntu, ale dzieje się tak, gdy masz płaską powierzchnię i ułożysz niski cokół z cegły. Ale uciekają się również do szalunków, gdy monolityczny fundament jest integralny z cokołem, jak pokazano na górnym zdjęciu. Do wylewania potrzebny będzie beton i zwykle jest on wykonany z różnych gatunków i klas - do ogrodzenia nadają się M200 (B15), M250 (B20) i M300 (B22.5). Poniżej można zobaczyć tabelę proporcji proporcji składników dla cementu portlandzkiego klasy 400.
| Marka betonu | Klasa betonu | Cement | Piasek | gruz | Woda |
| M200 | B15 | jeden | 2,8 | 3,8 | 0,7 |
| M250 | B20 | jeden | 2,3 | 3,3 | 0,65 |
| M300 | B22,5 | jeden | 1,9 | 2,8 | 0,6 |
Uwaga do tabeli: liczba udziałów wody jest tutaj podana warunkowo, ponieważ zależy bezpośrednio od wilgotności piasku i żwiru.
Możesz przygotować roztwór w betoniarce lub w dowolnym dużym pojemniku, aby wygodnie było mieszać składniki za pomocą siekacza lub łopaty. Ale tutaj należy zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół - jest to kolejność dodawania wszystkich składników - tylko w ten sposób beton będzie odpowiadał deklarowanej marce i klasie wytrzymałości. Najpierw rozcieńczyć cement wodą do stanu mleka, tylko nie wlewać całej wody od razu - lepiej ją dodać, ponieważ mieszanka jest przygotowana tak, aby konsystencja nie okazała się zbyt rzadka. Do mleka wsypać piasek i mieszać do uzyskania gładkości, a dopiero potem dodać odpowiednią ilość pokruszonego kamienia.
Porozmawiajmy teraz o głębokości fundamentu, która bezpośrednio zależy od twojej ziemi. Oznacza to, że taśma może być zakopana i płytka, ale pierwsza opcja jest potrzebna tylko w przypadku gleb wodnistych, niejednorodnych i falujących (niestabilnych), gdzie podstawę fundamentu należy obniżyć 40-50 cm poniżej punktu zamarzania gleby. W przeciwnym razie taka podstawa może się zwisać lub skręcać - takie odkształcenia z reguły występują na wiosnę podczas odwilży. Faktem jest, że gdy woda gruntowa topnieje, gęstość kompresji taśmy słabnie i może ona ulec własnemu ciężarowi lub obciążeniu wiatrem ogrodzenia. Ale wykonanie zbyt głębokiego wypełnienia w celu budowy ogrodzenia jest nie tylko kosztowne, ale i długie, dlatego w takich sytuacjach istnieje inne rozwiązanie - jest to fundament z pali.
Zasada układania fundamentu z pali składa się z algorytmu dla pewnych działań. Najpierw kopią wykop o szerokości co najmniej 40 cm i głębokości 40-45 cm, a następnie w miejscach, w których będą podpory, w tym pod bramy, wierci się otwory o głębokości 50 cm poniżej punktu zamarzania. Średnica tych otworów będzie zależeć od obudowy użytej jako stos. Biorąc pod uwagę fakt, że ogrodzenie jest lekką konstrukcją architektoniczną, nawet jeśli zapewniono na nim ciężkie kute bramy, wystarczy przekrój 100-150 mm, a do obudowy stosuje się najczęściej rury azbestowo-cementowe (chryzotyl). Jednak PCV o średnicy 110-150 mm można również wykorzystać do ogrodzenia terenu, wystarczy je wyrównać na poziomie podstawy fundamentu, ponieważ winyl nie przylega do betonu.
Niuanse wzmacniania podkładu pod paski
W każdym razie podstawa taśmy musi zostać wzmocniona, ale przede wszystkim (przed wylaniem) będziesz musiał związać ramę, która posłuży jako szkielet podstawy i nie pozwoli jej pęknąć. Konstrukcja ta wykonana jest z gładkiego lub falistego wzmocnienia stalowego (do ogrodzenia wystarczy Ø10-12 mm). Aby to zrobić, potrzebujesz 4 podłużnych prętów (dwa dla górnego i dolnego rzędu) i co 50 cm musisz związać poprzeczki, wystarczy obliczyć, aby w miejscach, w których wiercone są otwory na rury, było darmowy. Do dziania stosuje się plastikowe zaciski w kształcie litery U, które mocują po dwa kawałki w kształcie litery „L”, aby chwycić poprzeczkę z obu stron, lub drut dziewiarski. Spawanie takiej ramy nie jest zalecane, ponieważ nie będzie w stanie wytrzymać odkształcenia termicznego betonu.
Należy również wziąć pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną zasadę dotyczącą narożników - nie ma potrzeby wiązania tam zbrojenia - musi być ono zakrzywione zgodnie z narożnikami obwodu. Ramy nie można opuszczać bezpośrednio na poduszkę fundamentową ani opierać o ściany wykopu - należy zachować odległość co najmniej 3 cm, aby zabezpieczyć metal przed korozją. Podczas łączenia podłużnych prętów jeden nakłada się na drugi z zakładką 15-20 cm i dziany na styku.
Wypełnienie taśmą i cokół
Po wykopaniu wykopu pod taśmę, wywierceniu otworów pod słupy i przygotowaniu klatki zbrojeniowej można przystąpić do wylewania fundamentu, ale najpierw trzeba zainstalować rury osłonowe do wypchanych pali. Przede wszystkim rury osłonowe należy zamontować i wlać do otworów tak, aby górna krawędź znajdowała się albo na poziomie podeszwy taśmy, albo w przybliżeniu do jej połowy wysokości. Odległość między ściankami otworu a obudową wylewa się betonem, ubijając roztwór wibratorem lub jakimś rodzajem szyny, kija, uchwytu łopaty. Możesz również obejść się bez obudowy: najpierw włóż okrągły lub kwadratowy profil metalowy o przekroju 40-60 mm do otworu, wzdłuż wysokości podpór ogrodzenia. Profile stalowe wyrównuje się w pionie, zalewa betonem i ubija zaprawą.
Przydatne wideo
Jak rozumiesz, profil wzmacniający podpory w każdym przypadku powinien znajdować się poniżej podstawy fundamentu, aby taśma nie wypaczała się pod wpływem obciążenia wiatrem na ogrodzenie. Jeśli zapewniony jest fundament typu palowego, stosy wypchane powinny znajdować się 40-50 cm poniżej punktu zamarzania gleby (w przypadku gruntów niestabilnych). Po zamontowaniu profili wzmacniających podpory, do wykopu pod fundament należy wsypać poduszkę z piasku lub tłucznia kamiennego o wysokości 30-50 mm (przesiewacze granitowe) i ubić - zwykle czynność tę wykonuje się ubijakiem domowej roboty z kawałek okrągłego drewna ze swetrem u góry.
Przed wylaniem taśmy, po napełnieniu poduszki, umieszcza się na niej pancerną ramę, a wszystkie fragmenty łączy się drutem dziewiarskim (zaciski w kształcie litery U nie będą tutaj działać). Ale, jak wspomniano powyżej, metalowe pręty muszą znajdować się co najmniej 30 mm od ścian, dolnej i górnej części taśmy. Biorąc pod uwagę te wymagania, należy go zainstalować w ten sposób, tylko najpierw kładzie się go bezpośrednio na poduszce. Gdy beton jest gotowy, wylewa się go cienką warstwą, a stelaż unosi się lekko z poduszki tak, aby metal został owinięty zaprawą. Następnie taśma jest całkowicie wypełniona.
Jeśli cokół ogrodzeniowy jest kontynuacją taśmy monolitycznej, to przed jej wylaniem lub po wstępnym wylaniu w celu podniesienia klatki zbrojeniowej należy wykonać szalunek. Najlepiej wykonać go z grubej sklejki lub płyty OSB (OSB), aby ściany cokołu były gładkie. Należy pamiętać, że górna linia szalunku musi być ustawiona zgodnie z poziomem, ponieważ będzie odpowiadać horyzontowi wylewania. Jeśli na terenie jest duże nachylenie, nie należy wykonywać nachylonej podstawy - lepiej rozłożyć różnicę wysokości na sekcje, na przykład jedna lub dwie sekcje będą na tym samym poziomie, a kolejne fragmenty będą kilka centymetrów niżej lub wyżej i tak dalej na całym obwodzie. Czas ostatecznego utwardzenia betonu to trzy tygodnie, ale szalunek można zdjąć po 3-4 dniach, a po tygodniu można zamontować podpory ceglane.
W przypadku, gdy podstawa wykonana jest z cegieł, taśmę wylewa się równo z powierzchnią gruntu, ale jednocześnie wyrównuje się ją poziomo, aby wygodniej było wznosić mury. Z reguły kolejność filarów, na których zawieszone są bramy, i wszystkich podpór pośrednich jest wykonana z półtorej cegły, dlatego cokół z cegły musi być również wykonany o tej samej szerokości, a będzie to 380 mm. Obliczmy według parametrów geometrycznych: długość wzdłuż łóżka lub łyżki wynosi 250 mm, a szerokość wzdłuż worka 120 mm, warstwa zaprawy 10 mm, w sumie 250 + 120 + 10 = 380 mm. Schematyczny przykład takiej półtorej drogi pokazano na powyższym obrazku.
Wsparcie i kredyty hipoteczne
Przy podporze, gdzie mur został wykonany z półtorej cegły, pośrodku będzie otwór 140x140 mm, w którym swobodnie zmieści się okrągły lub kwadratowy profil wzmacniający o przekroju 40-60 mm i będzie wolne miejsce z każdej strony. W miarę jak słupek wznosi się do profilu wzmacniającego konieczne jest przyspawanie hipotek, gdzie na zewnątrz będzie narożnik 50x50 mm, który mocowany jest do profilu za pomocą okuć Ø10 mm. Jednak dla wygody można użyć kawałków listwy, przyspawanych do narożnika i przedłużonych metalowymi prętami, które z kolei zostaną przyspawane do wzmocnienia podpory.
Ale co z hipotekami na odcinki ogrodzeniowe? W ogóle można się bez nich obejść, to znaczy przyspawać kłody bezpośrednio do pionu wzmacniającego - w tym celu stosuje się profile o przekroju 20x40 lub 40x60 mm. Na przykład do tektury falistej wystarczy 20x40 mm, ponieważ jest to bardzo lekki materiał okładzinowy, a jeśli odległość między słupkami wynosi około dwóch metrów lub trochę więcej, obciążenia wiatrem nie są straszne. W przypadku, gdy sekcje są cięższe (może to być kucie), lepiej jest zainstalować kłody o wymiarach 40x60 mm, zwłaszcza jeśli jest tam również obszyta tektura falista. Ale to wcale nie jest obowiązkowy wymóg - jeśli chcesz, możesz zaciągnąć hipoteki ze zbrojenia lub taśmy stalowej, aby przymocować sekcje, do których będą spawane kłody.
Pustki między pionowym profilem wzmacniającym a wewnętrznymi ścianami podpory muszą być wypełnione betonem za pomocą wibratora lub jakiegoś drewnianego patyka - najważniejsze jest to, że ma wystarczającą długość. Dla większej pewności, że w zaprawie nie będzie pustek, beton można wylewać stopniowo, w miarę zamawiania cegieł - znacznie łatwiej jest zagęścić mieszankę o wysokiej jakości. Ale znowu miecz obosieczny, aw tym przypadku powinieneś być bardzo ostrożny, ponieważ podczas zagęszczania betonu możesz złamać świeży mur podpory. W tej sytuacji decyzja podejmowana jest indywidualnie.
Aby zainstalować bramę na ceglanych podporach, potrzebne są mocne składane zadaszenia, które najpierw należy przyspawać do skrzydeł, nie odbiegając od pionu o jeden stopień. Odległość między zawiasami musi odpowiadać odległości między osadzeniami, ponieważ dolna część czaszy jest do nich przyspawana tylko na podstawie tych parametrów geometrycznych. Następnie skrzydła zawieszane są na zawiasach ze wstępnym smarowaniem urządzeń obrotowych. Szwy spawalnicze należy skorygować szlifierką, przeszlifować metalową szczotką i pomalować farbą lub lakierem o odpowiednim kolorze.
Zalecenie: do smarowania zawiasów można użyć wosku - długo zachowuje swoje właściwości ślizgowe, a brama nie skrzypi przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł.
Przydatne wideo
Wniosek
Należy raz jeszcze przypomnieć, że wiele zależy od jakości przygotowanego betonu, a jeśli zastosujesz się do zaleceń podanych w tym artykule, rozwiązanie będzie odpowiadać deklarowanej klasie i klasie wytrzymałości. Nie oszczędzaj również na głębokości pali lub głębokości otworów na profile wzmacniające podpory - od nich zależy stabilność konstrukcji pod obciążeniem wiatru, nawet jeśli kształtowniki nie są solidne, ale wykonane są z Rabitza siatki lub pręty stalowe.
