Закладні під ворота у цегляних стовпах: технологія та матеріали
Гарний паркан завжди прикрашає екстер'єр заміського будинку, котеджу або дачі, і одним із важливих нюансів дизайну (як і функціональності) буде кріплення воріт до цегляних стовпів. Навіть у тому випадку, коли у вас ковані ворота та опори, облицьовані декоративною цеглою, гармонія може бути порушена, якщо заставні виглядатимуть не зовсім красиво. Більше того, слабкі заставні можуть спричинити перекіс воріт та/або хвіртки, а для того, щоб виправити ситуацію, доведеться розбирати цегляну кладку.
Опори з цегли
Якщо мова зайшла про цегляну кладку для опор огорожі, то без заливки стрічкового фундаменту ніяк не обійтися і про це ми поговоримо докладніше. Крім того, як для стрічки, так і для стовпів знадобиться армування, яке потрібно зв'язати із заставними для навісів воріт.
Стрічковий фундамент для паркану
Звичайно, якщо ви вирішили викладати цегляні опори, то для забору знадобиться стрічковий фундамент - це найбільш логічне рішення для подібних конструкцій. Розглянемо деякі особливості такої підстави. По-перше, стрічку можна заливати на рівні з ґрунтом, але це у тому випадку, коли у вас рівна ділянка, а невисокий цоколь викласти з цегли. Але також вдаються і до опалубки, коли монолітний фундамент є єдиним цілим з цоколем, як це показано на верхній фотографії. Для заливання знадобиться бетон і його зазвичай виготовляють різних марок та класів – для паркану підходить M200 (B15), M250 (B20) та M300 (B22,5). Нижче можна переглянути таблицю співвідношення часток компонентів для портландцементу марки 400.
| Марка бетону | Клас бетону | Цемент | Пісок | Щебінь | Вода |
| M200 | B15 | 1 | 2,8 | 3,8 | 0,7 |
| M250 | B20 | 1 | 2,3 | 3,3 | 0,65 |
| M300 | B22,5 | 1 | 1,9 | 2,8 | 0,6 |
Примітка до таблиці: кількість часток води тут вказано умовно, оскільки це залежить від вологості піску і щебеню.
Готувати розчин можна в бетонозмішувачі або в будь-якій великій ємності, щоб вам було зручно розмішувати компоненти сапкою або лопатою. Але тут слід звернути увагу на одну важливу деталь – це черговість додавання всіх складових – тільки так бетон відповідатиме заявленій марці та класу міцності. Спочатку розбавляєте цемент водою до стану молочка, тільки не лийте відразу всю воду - краще додавати її в міру приготування суміші, щоб консистенція не вийшла надто рідкісною. У молочко насипаєте пісок і перемішує до однорідної маси і тільки потім додаєте потрібну кількість щебеню.
Тепер поговоримо про глибину фундаменту, яка залежить від вашої земельної ділянки. Тобто стрічка може бути заглибленою і малозаглибленою, але перший варіант потрібен тільки для водянистих, неоднорідних і пучинистих (нестабільних) ґрунтів, де підошву фундаменту потрібно опускати на 40-50 см нижче точки промерзання ґрунту. В іншому випадку така основа може або просісти, або закрутитися - такі деформації, як правило, відбуваються навесні під час відлиги. Справа в тому, що при відтаванні грунтових вод щільність стиснення стрічки слабшає, і вона може піддатися своїй масі або вітровому навантаженню від огорожі. Але робити надто глибоку заливку для будівництва паркану не тільки накладно, але й довго, тому для таких ситуацій є інше рішення – це пальово-стрічковий фундамент.
Принцип закладки пальово-стрічкового фундаменту складається з алгоритму певних дій. Спочатку риють траншею шириною не менше 40 см і глибиною 40-45 см, а потім у тих місцях, де будуть опори, в тому числі і для воріт, бурять отвори, які по глибині на 50 см нижчі від точки промерзання. Діаметр цих отворів залежатиме від обсадної труби, яку використовують як палі. Враховуючи той фактор, що паркан, це легка архітектурна споруда, навіть якщо на ній передбачені важкі ковані ворота, достатньо перерізу 100-150 мм і найчастіше під обсадку застосовують азбестоцементні (хризотилові) труби. Втім, для огородження ділянки також можна використовувати і ПВХ діаметром 110-150 мм, тільки їх потрібно вирівняти за рівнем підошви фундаменту, оскільки вініл не має адгезії з бетоном.
Нюанси армування стрічкового фундаменту
У будь-якому випадку стрічковий фундамент потрібно армувати, але передусім (перед заливкою) потрібно зв'язати каркас, який послужить скелетом для основи і не дозволить розтріскуватися. Така конструкція виготовляється з гладкої або рифленої сталевої арматури (для забору буде достатньо Ø10-12 мм). Для цього знадобиться 4 поздовжні прути (на верхній та нижній ряд по два) і через кожні 50 см потрібно прив'язувати поперечки, тільки розрахувати потрібно так, щоб у місцях, де пробурені отвори під труби, було вільно. Для в'язання використовують або П-подібні пластикові хомути, фіксуючи по дві штуки у вигляді літери «Л», щоб захопити поперечку з двох сторін, або в'язальний дріт. Зварювати такий каркас не рекомендується, оскільки він не зможе витримувати температурну деформацію бетону.
Ще слід враховувати одне дуже важливе правило для кутів – там арматуру зв'язувати не потрібно – вона має бути вигнутою відповідно до кутів периметра. Каркас не можна опускати безпосередньо на подушку фундаменту або притуляти до стін траншеї – потрібно витримати відстань не менше 3 см, щоб уберегти метал від корозії. При стикуванні поздовжніх лозин один накладається на інший з напуском по 15-20 см і в'яжеться в місці з'єднання.
Заливка стрічки та цоколь
Коли викопано траншею під стрічку, пробурено отвори для стовпів і готовий арматурний каркас, можна приступати до заливання фундаменту, тільки спочатку потрібно встановити обсадні труби для набивних паль. Насамперед, слід встановити і залити обсадні труби в отвори так, щоб верхній край був або на рівні підошви стрічки, або приблизно до її середини по висоті. Відстань між стінками отвору та обсаджуванням заливають бетоном, утрамбовуючи розчин вібратором або якоюсь рейкою, палицею, живцем від лопати. Можна також обійтися і без обсаджування: спочатку вставити в отвір круглий або квадратний металевий профіль з перетином 40-60 мм по висоті опор для забору. Сталеві профілі нівелюють по вертикалі, заливають бетоном та утрамбовують розчин.
Корисне відео
Як ви розумієте, армуючий профіль опори в будь-якому випадку повинен бути нижчим за підошву фундаменту, щоб при вітрових навантаженнях на огорожу стрічка не перекосилася. Якщо передбачено фундамент пальово-стрічкового типу, то набивні палі повинні виявитися нижче точки промерзання ґрунту на 40-50 см (для нестабільних ґрунтів). Після монтажу армуючих профілів для опор слід в траншею насипати подушку висотою 30-50 мм з піску або щебеню (гранітного відсіву) для фундаменту і утрамбувати її - зазвичай така операція здійснюється саморобним трамбуванням зі шматка кругляка з перемичкою нагорі.
Перед заливкою стрічки, після засипки подушки, на неї кладуть армокаркас і пов'язують усі фрагменти між собою в'язальним дротом (П-подібні хомути тут не підійдуть). Але, як було згадано вище, металеві прути повинні бути на відстані не менше 30 мм від стінок, низу та верху стрічки. Зважаючи на ці вимоги, його так і потрібно встановлювати, тільки спочатку кладете його безпосередньо на подушку. Коли буде готовий бетон, його заливають тонким шаром і трохи піднімають каркас від подушки, щоб метал був оповитий розчином. Після цього стрічку повністю заливають.
Якщо цоколь огорожі буде продовженням монолітної стрічки, то перед її заливкою або після початкової заливки для підняття арматурного каркаса слід спорудити опалубку. Її краще робити з товстої фанери або ОСП (OSB), щоб стінки цоколя вийшли гладкими. Врахуйте, що верхню лінію опалубки потрібно виставляти за рівнем, оскільки він відповідатиме горизонту заливки. Якщо на ділянці великий ухил, не слід робити похилий цоколь - краще розподілити перепад висоти по секціях, наприклад, одна або дві секції будуть на одному рівні, а наступні фрагменти нижче або вище на кілька сантиметрів і так далі по всьому периметру. Час остаточного затвердіння бетону становить три тижні, але опалубку можна знімати через 3-4 дні, а через тиждень приступати до збирання цегляних опор.
Якщо цоколь буде з цегли, стрічку заливають на одному рівні з поверхнею грунту, але при цьому нівелюють її по горизонталі, щоб було зручніше зводити кладку. Як правило, порядок стовпів, на які навішуються ворота, та й усіх проміжних опор, робиться в півтори цегли, отже, цегляний цоколь теж потрібно робити такої ж ширини, а це буде 380 мм. Давайте підрахуємо за геометричними параметрами: довжина по ліжку або ложку становить 250 мм, а ширина по тичку – 120 мм, шар розчину – 10 мм, разом 250+120+10=380 мм. Схематичний приклад такого методу полуторного показаний на зображенні вгорі.
Опори та заставні
У опори, де кладка робилася в півтори цеглини, в середині вийде отвір 140x140 мм, куди вільно поміститься круглий або квадратний армуючий профіль з перетином 40-60 мм і з кожного боку залишиться вільний простір. У міру підняття стовпа до армуючого профілю потрібно приварювати заставні, де буде зовні куточок 50x50 мм, який кріпиться до профілю арматурою Ø10 мм. Втім, для зручності можна використовувати шматочки смуги, приваривши їх до куточка і продовжити металевими лозинами, які у свою чергу будуть приварені до армування опори.
Але як бути із заставними для секцій паркану? Без них можна обійтися взагалі, тобто приварити лаги безпосередньо до армуючого стояка - для цього використовують профілі перетином 20x40 або 40x60 мм. Наприклад, для профнастилу достатньо 20x40 мм, оскільки це дуже легкий облицювальний матеріал і якщо відстань між стовпами близько двох метрів або трохи більше, то вітрові навантаження не страшні. У тому випадку, коли секції важчі (це може бути кування), краще встановлювати лаги 40x60 мм, особливо, якщо там ще підшитий профнастил. Але це зовсім не є якоюсь обов'язковою вимогою – за бажання ви можете зробити для фіксації секцій закладні з арматури або сталеву смугу, до яких будуть приварені лаги.
Пустоти між вертикальним армуючим профілем і внутрішніми стінками опори потрібно заповнити бетоном, використовуючи при цьому вібратор або якусь дерев'яну палицю – головне, щоб у неї вистачило довжини. Для більшої впевненості, що в розчині не залишиться порожнеча, можна заливати бетон поступово, в міру порядкування цеглини – так набагато легше якісно утрамбувати суміш. Але, знову-таки, палиця з двома кінцями і в такому випадку слід бути дуже обережним, тому що при ущільненні бетону можна порушити свіжу кладку опори. У цій ситуації рішення ухвалюється індивідуально.
Для встановлення воріт на цегляні опори потрібні потужні розбірні навіси, які спочатку потрібно приварити до стулок, при цьому не можна відхилятися від вертикалі на жоден градус. Відстань між петлями має збігатися з відстанню між заставними, оскільки нижня частина навісу приварюється до них лише на основі цих геометричних параметрів. Після цього стулки навішуються на петлі із попереднім мастилом поворотних пристроїв. Зварювальні шви потрібно підправити болгаркою, відшліфувати металевою щіткою і зафарбувати фарбою або лаком, що підходить за кольором.
Рекомендація: для змащування петель можна використовувати віск - він обов'язок зберігає ковзні властивості, і ваші ворота не будуть рипіти при відчиненні і закриванні стулок.
Корисне відео
Висновок
Слід нагадати ще раз, що багато залежить від якості приготовленого бетону, і якщо ви дотримуватиметеся рекомендацій, наведених у цій статті, то розчин буде відповідати заявленій марці і класу міцності. Також не заощаджуйте на глибині паль або глибині отворів для армуючих профілів під опори - від них залежить стійкість конструкції при вітрових навантаженнях навіть у тому випадку, якщо секції не суцільні, а виконані з сітки Рабиця або сталевих лозин.
