Jaką paroizolację wybrać na podłogę zgodnie z kłodami, jak ją prawidłowo ułożyć
Sufity w domu wymagają ocieplenia, szczególnie te, które mają kontakt z zimnym i wilgotnym powietrzem strychu lub pod ziemią. Jeśli konstrukcje są drewniane, to ułożenie tylko materiału termoizolacyjnego nie wystarczy - potrzebna jest bariera, która chroni zarówno samo drewno, jak i izolację przed zamoczeniem, co jest nieuniknione, gdy para wydobywająca się z pomieszczeń i wilgoć z gleby i atmosfery skrapla się na nich powietrze. Która paroizolacja do wyboru na podłogę zgodnie z opóźnieniami w dużej mierze zależy od możliwości finansowych. Ale w całkowitym koszcie budowy jego cena jest po prostu stracona, a trwałość podłóg i korzystna „pogoda” w domu zależą od jakości i niezawodności paroizolacji.
Kiedy potrzebna jest paroizolacja?
Woda jest źródłem życia. Bez niej nic żywego nie może istnieć. Ale może też stać się źródłem wielu problemów, zniszczeń i chorób. Jeśli mówimy o jakimkolwiek budynku, a zwłaszcza o budynku mieszkalnym z drewnianymi konstrukcjami nośnymi, to jego niezawodność, wytrzymałość i żywotność w dużej mierze zależą od tego, jak dobrze te konstrukcje są chronione przed wilgocią i parą wodną. Ponieważ ich ciągła ekspozycja szkodzi drewnu.
Wszystkie powierzchnie drewniane, które mają nieograniczony kontakt z powietrzem, są mniej podatne na gnicie, ponieważ wilgoć w nich nie zatrzymuje się - wysycha i odparowuje. Ale te elementy, które są w bliskim kontakcie z innymi materiałami i nie są wentylowane, wchodzą w strefę ryzyka. Przede wszystkim dotyczy to podłogi pierwszego piętra domu, zwłaszcza jeśli pod nim znajduje się nieogrzewane podziemie.
Oddziaływanie pary wodnej również negatywnie wpływa na izolację, jeśli jest to materiał, który może pochłaniać wilgoć. Zastępuje powietrze pomiędzy włóknami, tym samym pozbawiając izolację jej właściwości i zamieniając ją w wylęgarnię pleśni.
Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo ułożyć paroizolację na podłodze w drewnianym domu i jakiego materiału do tego użyć.
Ale para wpływa na strukturę domu nie tylko z zewnątrz - z podziemia lub poddasza. Powstaje również w jej wnętrzu: podczas gotowania, prania, czyszczenia, zabiegów higienicznych, a nawet podczas oddychania. Kondensuje się na powierzchniach, wnika w struktury i zalega w nich.
Odprowadzenie nadmiaru pary wodnej na zewnątrz jest zadaniem systemów wentylacyjnych. A paroizolacja nie powinna przepuszczać ich przez grubość izolowanych ścian i stropów. Ponadto dotyczy to również podłóg drewnianych międzywarstwowych, w których wełna mineralna lub inna izolacja pełni funkcję izolacji akustycznej. Jest w bliskim kontakcie z opóźnieniami i belkami, zapobiegając ich naturalnej wentylacji i wysychaniu, gdy tworzy się kondensacja. Elementy nośne posadzki zaczynają gnić, tracą wytrzymałość, co może prowadzić do ich zniszczenia.
Materiały paroizolacyjne pomagają rozwiązać ten problem, chroniąc izolację i bale drewniane przed wilgocią zarówno gruntową, jak i atmosferyczną, a także przed parą wodną. Ale aby mogły „pracować”, musisz wiedzieć, jaka powinna być paroizolacja podłogi w drewnianym domu, jak ją prawidłowo ułożyć i naprawić.
Co wybrać do drewnianej paroizolacji podłogowej
Materiały izolacyjne można podzielić na dwa główne typy - folie i membrany. Folie są nieprzepuszczalne nie tylko dla wilgoci, ale także dla powietrza, a membrany dyfuzyjne mogą przez nie przepuszczać powietrze i parę wodną. Zarówno te, jak i inne produkowane są w różnych typach i różnią się grubością, wytrzymałością, materiałem.
Filmy
Surowcami do produkcji folii paroizolacyjnych są polietylen i polipropylen.
- Polietylen.
Jest to najtańszy materiał izolacyjny o ograniczonym zakresie. Jest nieprzepuszczalny dla powietrza, co powoduje efekt cieplarniany, a na jego powierzchni gromadzą się krople kondensatu. Ponadto folia z tworzywa sztucznego nie jest trwała, łatwo się rozrywa. Wytrzymałość materiału zależy od jego grubości, zwiększa się ją również przez wzmocnienie.
Będąc nieprzepuszczalną barierą dla wilgoci i pary powietrza, taka folia, ze względu na jej zdolność do gromadzenia kondensatu, nadal nie jest zalecana do podłóg drewnianych. Jest bardziej odpowiedni jako warstwa hydroizolacyjna podczas układania jastrychu betonowego.
Natomiast folię polietylenową, zwłaszcza laminowaną folią aluminiową, stosuje się do izolacji wilgotnych pomieszczeń - saun, basenów znajdujących się w podziemiach szklarni. Niezawodnie izoluje drewnianą podłogę na piętrze od mokrej pary i odbija termiczne promienie podczerwone, zawracając je z powrotem do izolowanego pomieszczenia.
- Polipropylen.
Folie polipropylenowe są znacznie mocniejsze, ale też droższe. Zastanawiając się, jak prawidłowo umieścić paroizolację na podłodze w drewnianym domu, lepiej wybrać nie zwykłą folię, ale taką, która ma specjalną warstwę antykondensacyjną. Obecna w tej warstwie wiskoza lub celuloza zatrzymuje mokrą parę, a osadzająca się na niej wilgoć jest wchłaniana i stopniowo wysycha bez przenikania przez barierę, ale bez tworzenia kropel na jej powierzchni.
Folie paroizolacyjne tego typu są produkowane przez wielu producentów materiałów izolacyjnych. Z reguły ich wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia różnią się od siebie: jedna jest gładka, druga lekko szorstka.
Membrana
Najdroższy, ale jednocześnie najtrwalszy, wysokiej jakości i trwały materiał, który zatrzymuje mokrą parę i ją wydobywa. Jeśli dyfuzja pary zachodzi w jednym kierunku, membrany nazywane są jednostronnymi, jeśli w obu kierunkach - dwustronnymi.
Membrany dyfuzyjne mają kilka warstw, ich liczba wpływa na ilość zatrzymywanej wilgoci i właściwości hydroizolacyjne.
- Jednowarstwowe materiały paroprzepuszczalne, w przeciwieństwie do folii, montuje się na zewnętrznej, zimnej stronie stropów, dzięki czemu wilgoć, która jeszcze w niewielkich ilościach wnika w izolację, swobodnie z niej odparowuje.
- Membrany dwuwarstwowe są najbardziej odpowiednim materiałem na paroizolację między piętrami, gdy obie podłogi są mieszkalne i ogrzewane.
Na przykład! Nie tylko pełnią swoją bezpośrednią funkcję, ale także nie pozwalają na przedostanie się mikrocząstek izolacji do pomieszczenia.
Przydatne wideo
Instrukcje Instalacji
Dostając się do urządzenia izolowanej podłogi, musisz nauczyć się prawidłowo układać paroizolację na podłodze w drewnianym domu. Jeśli nie weźmiesz pod uwagę pewnych wymagań dotyczących jego instalacji, może się okazać, że izolacja nie będzie miała sensu, a nawet wyrządzi szkodę, blokując wilgoć w torcie podłogowym.
Po której stronie umieścić dwustronny materiał
Jeśli jako paroizolację stosuje się konwencjonalną hermetyczną folię polietylenową lub polipropylenową, układa się ją po obu stronach izolacji, ponieważ obie są dokładnie takie same.
Kolejna sprawa to dwustronne membrany i folie. Każda z powierzchni ma swoje właściwości i funkcje, dlatego dla skutecznego i prawidłowego działania paroizolacji należy ją układać z uwzględnieniem tych właściwości.
Jeśli na opakowaniu materiału nie ma wyraźnej instrukcji na ten temat, ale jego dwie strony wyraźnie różnią się od siebie strukturą lub kolorem, poniższe zalecenia pomogą w prawidłowym montażu.
- Folia w rolce jest zawsze nawinięta tak, aby zewnętrzna strona znajdowała się wewnątrz.
- Jeżeli jedna powierzchnia folii jest gładka, a druga szorstka lub wełniana, układa się ją na izolacji stroną gładką, a szorstką na zewnątrz – wilgoć z powietrza powinna na niej pozostawać i wysychać.
- Jeśli jedna ze stron jest ciemniejsza od drugiej, umieszcza się ją na zewnątrz, a jasną stronę zwróconą w stronę izolacji.
- Wszystkie folie z jednostronną powłoką foliową są rozwijane tak, aby metalizowana powierzchnia odbijająca była skierowana w stronę pomieszczenia.
Miejsce paroizolacji w izolowanym cieście podłogowym
Funkcja paroizolacji to ochrona konstrukcji drewnianych oraz izolacja przed działaniem wilgoci zawartej w parze wodnej pomieszczenia. Oznacza to, że zawsze kładzie się go na materiale termoizolacyjnym od strony ciepłej przestrzeni wewnętrznej domu pod podłogą.
Ale wilgoć może dostać się do stropów wielowarstwowych, az drugiej strony - z piwnicy lub z podziemi. Głównym źródłem wilgoci jest nieogrzewana podłoga piwnicy lub piwnicy, a także nieizolowany grunt pod drewnianą podłogą. Sytuacja jest czasami skomplikowana, jeśli dom stoi na działce z wysokim poziomem wód gruntowych lub jest zalewany wiosną w okresie powodzi.
W takich przypadkach, a także przy umieszczaniu wanien, pralni i innych pomieszczeń mokrych w posadzkach piwnicy, należy docieplić podłogę drewnianą oraz od dołu, pomiędzy izolacją a szorstką posadzką lub stropem dolnego pomieszczenia. Ale powinna to być dyfuzyjna membrana hydroizolacyjna. Na nieprzepuszczalnej folii skondensowana wilgoć gromadzi się, przenika przez izolację termiczną i wchodzi w kontakt z balami i szorstką podłogą.
Przydatne wideo
Nieco inne podejście do paroizolacji podłogi między dwoma kondygnacjami mieszkalnymi. Ciśnienie pary pomiędzy nimi jest nieznaczne, ryzyko zamoczenia izolacji i belek jest bardzo małe. Wielu nie rozumie, dlaczego w tym przypadku potrzebna jest paroizolacja podłogowa.
Zazwyczaj na parterze znajduje się kuchnia, łazienka, kotłownia, w których wilgotność powietrza jest wyższa niż w suchych pomieszczeniach mieszkalnych na najwyższym piętrze. Dlatego wnikanie pary do izolowanego tortu podłogowego powinno być ograniczone. Ale jako materiał izolacyjny, zwłaszcza na górnej stronie, należy ułożyć oddychającą membranę. Odda wilgoć, która dostała się do środka i ochroni izolację przed wnikaniem wody podczas czyszczenia na mokro. Stanie się również barierą dla mikroskopijnych włókien materiału, uniemożliwiając im przedostanie się do pomieszczenia.
Przydatne wideo
Porządek pracy
Przed ułożeniem paroizolacji na podłodze w drewnianym domu wszystkie drewniane powierzchnie należy zaimpregnować specjalnymi środkami antyseptycznymi. Jest to potężna dodatkowa ochrona drewna przed próchnicą, uszkodzeniem przez owady i mikroorganizmy.
Podczas konstruowania podłogi pierwszego piętra kolejność prac powinna wyglądać następująco:
- hydroizolację papy dachowej układa się na betonowych lub ceglanych podporach pośrednich dla kłód;
- na zamontowanych kłodach mocowane są pręty czaszkowe, do których przyszyte są deski podpodłogowe;
Rada! Deski podłogowe najlepiej układać ze szczelinami dla lepszej wentylacji.
- hydroizolacja membranowa jest rozprowadzana po podłożu gładką stroną do góry, powinna przykrywać nie tylko podłogę, ale także kłody;
- materiał układa się na zakładkę, sklejając połączenia taśmą samoprzylepną, aby zapewnić szczelność;
- następna warstwa to grzejnik ciasno ułożony między opóźnieniami;
- grubość izolacji powinna być nieco mniejsza niż wysokość opóźnienia, aby między nią a paroizolacją pozostała szczelina powietrzna;
- materiał paroizolacyjny jest rozwijany na izolacji w poprzek kłody z zakładką na ścianach;
- jest przymocowany do ścian dwustronną taśmą, a na kłodach jest przymocowany zszywaczem, aby lekko zwisał między nimi i nie był rozciągnięty;
- wszystkie paski są ułożone z dobrym zakładem i połączone taśmą klejącą;
- po zainstalowaniu paroizolacji wzdłuż kłody, pręty przeciwkraty są układane i mocowane, które są niezbędne do zainstalowania szczeliny wentylacyjnej między nią a gotową podłogą.
Ostatnim etapem jest montaż podłóg z desek lub podłóg z blachy do wykończenia.
Podsumowanie
Jeśli nie wiesz, jak prawidłowo ułożyć paroizolację na podłodze w drewnianym domu, po kilku latach możesz dowiedzieć się, że zaczęła gnić, a izolacja zamoczyła się i przestała działać. Główną zasadą jest nie stosowanie folii nieprzepuszczalnych podatnych na akumulację kondensacji do paroizolacji konstrukcji drewnianych. Materiał musi zatrzymywać nadmiar wilgoci i stopniowo ją odparowywać. Takie właściwości mają specjalne folie i membrany, z których niektóre są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, inne do użytku na zewnątrz. Podczas instalacji ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że takie materiały są dwustronne i prawidłowo je układać.
