Podłoga ciągła w domu drewnianym: możliwości aranżacyjne, docieplenie, etapy prac
Do układania „małych” lub „miękkich” wykładzin podłogowych wymagane jest podłoże. Artykuł opowiada o cechach ułożenia podłóg drewnianych, które są często stosowane w domach, oraz doborze materiałów, który determinuje rodzaj podłoża i rodzaj wykończenia podłogi. Opisano schematy i etapy prac nad układaniem podłoża. Po przeczytaniu artykułu dowiesz się, jak wykonać niezawodną, trwałą podłogę ciągnącą o płaskiej powierzchni.
Rodzaje
Najpopularniejszą opcją dla podłoża w domu szkieletowym lub drewnianym (przejdź na „czarny”) jest stworzenie solidnej podłogi opartej na belkach. Ale w przypadku pierwszego piętra jest to również możliwe, gdy bale są układane na podłodze z płyty żelbetowej wzdłuż fundamentu listwowego, na płytkiej płycie fundamentowej lub na betonowej podłodze na gruncie. Ostatnie trzy opcje zasadniczo nie różnią się od siebie, chociaż we wszystkich przypadkach metody mocowania i poziomowania kłody w poziomie są różne.
Ponieważ sama betonowa podstawa jest mocna i niezawodna, można ją uznać za „podstawową” część podłogi dolnego piętra (zgodnie z terminologią normatywną SNiP 2.03.13-88). W takim przypadku pozostaje wyposażenie tylko części „wyrównującej” (jastrych mokry, suchy lub prefabrykowany) i części „pośredniej” (ciepło, para i hydroizolacja). I już na części wyrównującej połóż powłokę wykończeniową.
Podłoże jest tylko częścią drewnianej podłogi. Wykonany jest z desek obrzynanych, odpornych na wilgoć materiałów drewnianych. Grubość posadzki (deski lub arkusza) i układ kłody mają „bezpośrednią” zależność: mniejsza grubość - mniejszy odstęp między biegami.
Ważny! Jeśli mówimy o desce, to przy układaniu ukośnym (na przykład w pomieszczeniach o złożonej geometrii) krok opóźnienia powinien być jeszcze mniejszy. Ponadto kąt pomiędzy deską a biegiem musi być większy niż 45°.
Deska z drewna to górna warstwa tortu. Warstwa po warstwie cała struktura wygląda tak:
- Złożenie Nie wpływa na właściwości nośne podłogi, ale działa jako podpora dla materiałów izolacyjnych.
- Hydroizolacja Stosowane są materiały typu membranowego. Nie przepuszczają wody, ale umożliwiają ucieczkę pary wodnej z izolacji, która następnie wychodzi przez otwory wentylacyjne w piwnicy (czerpnia) fundamentu.
- Izolacja termiczna Zazwyczaj są to maty z wełny mineralnej, które w przeciwieństwie do styropianu są materiałami niepalnymi.
- Paroizolacja . W sumie są trzy rodzaje. Folie o ograniczonej paroprzepuszczalności, które utrzymują „równowagę” pomiędzy przenoszeniem wilgoci z pomieszczenia do izolacji oraz z izolacji na zewnątrz. Folie paroizolacyjne są paroizolacją, która prawie całkowicie wyklucza przenikanie ciepłego powietrza z parą wodną do izolacji. Materiały foliowe (folie refleksyjne) stanowią paroizolację, która oddaje część ciepła z powrotem do pomieszczenia. Wszystkie trzy typy, jak przystało na paroizolacje, mają właściwości wodoodporne, które chronią izolację od góry, od strony pomieszczenia, przed wnikaniem wody.
- Podłogi .
Opcje urządzenia
Istnieją dwie główne opcje szycia:
- Pod belkami Wadą tej metody jest to, że często nie ma wystarczającej „przestrzeni” w podpolu domu, aby wykonać procedurę mocowania. Zaleta - do izolacji można wykorzystać prawie całą objętość między belkami. Tylko w przypadku układania odblaskowych materiałów paroizolacyjnych konieczne jest pozostawienie niewielkiej szczeliny między folią a podłogą.
Mocowanie do każdej belki, po obu stronach „otworu”, pręty czaszkowe - do nich mocowane jest pilnik. Najpopularniejsza i najłatwiejsza do wdrożenia metoda. Wadą jest to, że warstwa izolacyjna będzie mniejsza niż grubość pręta czaszkowego plus wypełnienie.
- Nad belkami . Wadą jest to, że wysokość opóźnienia jest wybierana bardziej niż grubość izolacji. Opcjonalnie możliwe jest ułożenie dodatkowej kratownicy na kłodzie dla kolejnej warstwy izolacji termicznej.
Zasadniczo takie złożone urządzenie nakładające się jest konieczne tylko w przypadku ogrzewanego budynku mieszkalnego. W sezonowym ogrodzie lub wiejskim domu można ograniczyć się tylko do drewnianych podłóg bez obszywania i izolacji, chociaż w tym przypadku należy również ułożyć hydroizolację, aby chronić drewno przed wilgocią.
Ważny! Wszystkie elementy drewniane, od segregacji po podłogę, muszą być zaimpregnowane środkami antyseptycznymi i ogniochronnymi. A po piłowaniu i wierceniu końce należy ponownie przetworzyć tymi związkami za pomocą pędzla.
Wymagania materiałowe
Do podłóg zwykle wybierane są następujące materiały :
- deska krawędziowa;
- sklejka wodoodporna;
- Płyta pilśniowa lub płyta wiórowa z powłoką wodoodporną;
- płyta OSB;
- płyta wiórowo-cementowa (DSP) lub GVL.
Sklejka jest mocniejsza dzięki swojej wielowarstwowej strukturze i jest znacznie cieńsza jak na podkład.
Przydatne wideo
Klasyczny schemat
Cechą klasycznego schematu jest znaczna odległość między belkami.
Zwykle krok układania wynosi 0,8-1 m, co jest „odzwierciedlane” przy wyborze grubości płyty.
Typowa konstrukcja podłoża wygląda tak:
- drewno o przekroju 15x15 lub 15x20 cm;
- drążek czaszkowy o przekroju 4x4 cm;
- wypełnienie deską o grubości 2,0 cm (może być nieobrzynana, ale oczyszczona z obwałowania) lub sklejką o grubości 1,5 cm;
- hydroizolacja (pergamin, membrana polimerowa);
- izolacja (wełna kamienna) o grubości nie większej niż 10 cm - to wszystko, co pozwala na pozostałą objętość między belkami po zainstalowaniu pręta czaszkowego z wypełnieniem;
- paroizolacja;
- deska o grubości 4,5-5,0 cm.
A teraz ten projekt jest używany, ale nie spełnia już nowoczesnych wymagań dotyczących ochrony termicznej. Dlatego na belkach montowana jest przeciwkrata, pomiędzy którą układana jest kolejna warstwa izolacji termicznej.
Zaletą tej metody jest również to, że układ opóźnienia można zredukować do 30-40 cm, a płyty podpodłogowe można wybrać o grubości 20-24 mm.
Nowoczesny schemat układania podłoża pod dom drewniany jest doskonalszy i pozwala docieplić podłogę bez dodatkowych „dodatków” w postaci kontrkraty:
- Deski układane na krawędzi . Przymocowane do belki spinającej i, jeśli to konieczne, oparte na podporach pośrednich, służą jako opóźnienie. Grubość deski wynosi 5 cm, a szerokość co najmniej 20 cm Krok układu można wykonać 60 cm (pod szerokością rolek wełny skalnej), a pod względem zużycia drewna na biegi ta opcja jest bardziej ekonomiczna niż klasyczny schemat.
- Polimer (siatka druciana) do hydroizolacji i wsparcia izolacji.
- Folia wiatro- i wodoodporna typu membrana . Umożliwia wentylację nadmiaru wilgoci, chroni izolację przed wnikaniem wody i wietrzeniem włókien.
- Wełna kamienna w postaci mat półsztywnych o grubości 20 cm.
- Paroizolacja .
- Podłoga z desek o grubości 36 mm.
Jedyną wadą nowoczesnego systemu jest słaba stabilność opóźnień. Wynika to z dużej różnicy między szerokością (część nośną) a wysokością. Aby zapewnić stabilność konstrukcji, stosuje się dodatkowe stężenia poprzeczne, które „łączą” kłody ze sobą oraz z taśmą (kratką).
Zalety tego schematu są oczywiste - oszczędność drewna (w ekwiwalencie „wolumetrycznym”) i prosty schemat izolacji jednowarstwowej.
Przeciąg podłogi drugiego piętra (poddasza) lub zimnego poddasza
Pod drewnianą podłogą pierwszego piętra nie ma pomieszczeń mieszkalnych, dzięki czemu „proste” materiały można stosować do segregowania bez wykańczania lub dekoracyjnej obróbki powierzchni. Nakładanie się na podłogę od dołu jest obszyte struganą deską lub deską poszytą.
I choć izolacja podłogi między ogrzewanymi podłogami nie jest wymagana, między balami układa się wełnę mineralną. W tym torcie podłogowym działa jako izolacja akustyczna. Najlepiej zastosować wełnę akustyczną. Różni się od zwykłej „chaotycznej” struktury włóknistej. Ale można też układać modyfikacje termoizolacyjne – przy tej samej grubości i gęstości ich współczynnik pochłaniania dźwięku jest niższy niż modyfikacji akustycznych tylko o 10-15%.
Sufit zimnego strychu musi być ocieplony.
A ponieważ w niskim budynku wykorzystuje się nawet „niezamieszkane” poddasze, izolację należy pokryć podkładem (ale bez dalszego dokładnego wykończenia).
Plan zimnego poddasza wygląda tak (od dołu do góry):
- obszyty sufit leżącej pod spodem ogrzewanej podłogi;
- paroizolacja ułożona w ciągłej i ciągłej warstwie z klejącą taśmą uszczelniającą na całym obwodzie stropu;
- izolacja między belkami (opóźnienie);
- hydroizolacja membranowa układana na powierzchni wełny kamiennej;
- zdalny pasek wypchany na belkach, zapewniający szczelinę wentylacyjną;
- szorstka podłoga na poddaszu.
Ważny! Struktura warstwowa nie odzwierciedla kolejności montażu. W pierwszym etapie do dolnej części belek stropowych mocowana jest folia paroizolacyjna. A na nim na belkach zamontowany jest pręt, do którego przymocowana jest skrzynia na sufit podwieszany. Jeśli najpierw obszyjesz deski, film będzie musiał zostać ułożony na belkach. W takim przypadku do drewna wniknie para wodna, ale nie będzie ich gdzie wentylować, co doprowadzi do zwilżenia belek stropowych i stworzy warunki do ich rozkładu.
Podłoże pod płytki
Technologia wykonania prawidłowej podłogi drewnianej domu do układania płytek ma swoją własną charakterystykę, jeśli do podłogi zostanie wybrana deska.
W przeciwieństwie do drewna, płytki ceramiczne nie zmieniają swoich wymiarów liniowych wraz ze zmianami poziomu wilgotności. Co więcej, drzewo różnie reaguje na takie różnice w kierunkach wzdłuż i w poprzek włókien. Aby skompensować te zmiany, na deski należy ułożyć warstwę „tłumiącą”.
Jako wierzchnią warstwę wyrównującej części podłoża wybiera się sklejkę lub odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową. Sklejka, choć wykonana z drewna, nie zmienia swoich wymiarów liniowych dzięki wielowarstwowej budowie z wielokierunkowym układem włókien w każdej warstwie. Należy jednak pamiętać, że oba materiały ulegają deformacji podczas długotrwałego kontaktu z wodą lub podczas użytkowania w pomieszczeniach w trybie „na mokro”. I na takich obszarach przed ułożeniem płytek konieczne jest wykonanie kolejnej warstwy hydroizolacyjnej.
Talerz
Jeśli drewniany dom stoi na płycie (fundament lub sufit na cokole z cegły), wówczas podłoga pierwszego piętra jest wyposażona w jastrych. W tym przypadku stosuje się te same technologie, co w kamiennych domach.
Nawet w przypadku drewnianego podłoża istnieje możliwość wyboru spośród szerszej listy metod:
- montaż bali na stojakach na betonowej podstawie bez mocowania do piwnicy i ścian nośnych (podłoga pływająca);
- montaż kłód na regulowanych podporach;
- montaż sklejki regulowanej.
Przydatne wideo
Wniosek
Znajomość cech technologii i materiałów pomaga prawidłowo poruszać się przy wyborze rodzaju podłoża, ponieważ większość gotowych projektów jest kompilowana z możliwością łączenia z różnymi rodzajami fundamentów. W niektórych przypadkach można nawet uniknąć nieuzasadnionych kosztów materiałów i zapłaty za „dodatkową” pracę. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy nieprofesjonalni lub pozbawieni skrupułów wykonawcy są zaangażowani w projektowanie i wykonanie prac związanych z układaniem fundamentów i powiązaniem z warunkami terenu. Dlatego lepiej, gdy całość prac „od zera” wykonuje firma będąca autorem projektu, lub też sprawuje ona nadzór architektoniczny.
