Sekwencja budowy płyty pod garaż
Dziś powiemy Ci, jak taki element budynku, jak płyta garażowa, jest prawidłowo wylewany betonem. Pomimo prostoty samego projektu, jest w nim wiele poważnych punktów, które wpływają na jakość końcowego efektu. Dlatego rozważymy parametry wymiarowe konstrukcji płyty, przeprowadzimy przykład obliczenia ramy zbrojeniowej i punkt po punkcie oznaczymy procesy technologiczne wylewania podłogi w garażu w postaci płyty.
płyta fundamentowa
Zacznijmy od tego, że fundamentem garażu jest płyta, konstrukcja jest bardzo niezawodna, ale kosztowna pod względem zużycia materiałów. Ma duży plus: sam fundament będzie jednocześnie podstawą podłogi. A jeśli utwardzenie powierzchni zostanie przeprowadzone prawidłowo, taka podłoga przetrwa kilkanaście lat. Czysto konstrukcyjnie jest to płyta monolityczna, w której ułożona jest metalowa rama wzmacniająca ze stalowego zbrojenia w celu zwiększenia właściwości wytrzymałościowych fundamentu.
Zalety i wady
Zacznijmy od zalet tego projektu:
- W rzeczywistości płyta jest platformą pływającą , która nie boi się złożoności gruntu. Można go wylewać nawet na ruchome gleby.
- Niewielkie występowanie wód gruntowych dla płyty nie stanowi problemu. Garaż zawsze będzie suchy. A nawet jeśli poziom wody jest wystarczająco wysoki, to niewielka warstwa prostej hydroizolacji ratuje sytuację.
- Jeżeli istnieje potrzeba ułożenia ogrzewania podłogowego w fundamencie płytowym, to nie jest to największy problem. Najważniejsze to przemyśleć i obliczyć wszystko na etapie projektowania garażu.
- Płyta fundamentowa - konstrukcja jest na tyle gruba, że nie przedostaną się przez nią ani gryzonie, ani owady .
Jedyną wadą, jak wspomniano powyżej, jest wysoki koszt materiałów budowlanych: betonu i zbrojenia. W związku z tym budżet przeznaczony na jego budowę będzie większy niż na budowę, na przykład, fundamentu taśmowego.
Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy płyty do garażu
Rozważ proces wylewania płyty do garażu na przykładzie standardowej konstrukcji o wymiarach 4x6 m. Podobnie jak wszystkie procesy budowlane, konstrukcja fundamentu płyty podzielona jest na dwa główne etapy: przygotowanie do wylewania zaprawy betonowej i samo wylewanie.
Etap 1 - przygotowawczy
Pierwszym krokiem jest oznaczenie terenu pod budowę. Oznacza to, że na ziemi za pomocą kołka i sznurka określa się granice garażu o bokach 4 i 6 m. Powstały prostokąt sprawdza się wzdłuż dwóch przekątnych. Są po prostu mierzone i porównywane. Ich długości muszą być równe.
Następnie kopią dół o głębokości 0,3-0,5 m. Ten parametr zależy głównie od materiałów, z których zostanie zbudowany sam garaż. Jeśli jest to cegła lub bloczki betonowe, musisz kopać do maksimum. Jeśli są to bloki z betonu komórkowego, to przynajmniej.
Dno wykopu jest wyrównane i pokryte dwiema warstwami: dolny kruszony kamień ma grubość 10-20 cm, górny piasek ma tę samą grubość. Obie warstwy są wstępnie wyrównane i zagęszczone. Jeśli wymagane jest uszczelnienie płyty, robi się to teraz. Najłatwiej jest użyć materiału rolkowego na bazie bitumu, na przykład pokrycia dachowego.
Układa się go w co najmniej dwóch warstwach. W tym przypadku oba układane są w paski w kierunkach prostopadłych. Same paski nakładają się na siebie z przesunięciem 10-12 cm z obowiązkowym zamknięciem krawędzi dołu. Oznacza to, że warstwa hydroizolacyjna powinna nie tylko pokrywać samą poduszkę, ale także ściany wykopu. Przymocuj paski pokrycia dachowego masą bitumiczną.
Obliczanie, montaż i instalacja warstwy zbrojącej
Do montażu ramy wzmacniającej stosuje się wzmocnienie stalowe o średnicy 10-12 mm. Jest montowany w formie kraty z komórkami o wymiarach 20x20 cm, może być mniej lub więcej, ta opcja jest optymalna.
Przede wszystkim musisz obliczyć liczbę wymaganych prętów zbrojeniowych. Wymiary budynku są znane, ale trzeba wiedzieć, że pręty zbrojeniowe nie powinny sięgać krawędzi fundamentu w granicach 5-10 cm, na przykład, jeśli długość budowanego garażu wynosi 6 m, to długość elementy podłużne powinny mieć 5,8 m. Poprzeczne 3,8 m przy długości płyty 4 m.
Teraz konieczne jest obliczenie wymaganej liczby podłużnych i poprzecznych prętów zbrojeniowych. Ponieważ krok ich instalacji wynosi 20 cm, czyli 0,2 m, to w kierunku poprzecznym elementów podłużnych będzie to: 3,8: 0,2 = 19. Pamiętaj, aby dodać jeszcze jeden element, ponieważ takie obliczenia nie uwzględniają ostatniego ekstremalnego pręta. Oznacza to, że na ogół otrzymujesz 20 sztuk zbrojenia o długości 5,8 m.
Robią to samo z obliczeniem liczby prętów poprzecznych: 5,8: 0,2 = 29, dodaj „1”, okazuje się, że 30 elementów o długości 3,8 m. Dla informacji pokażemy, ile zbrojenia jest wymagane do zbudowania płyty monolitycznej na garaż o wymiarach 4x6 m.
(5,8x20) + (3,8x30) u003d 230 m. Ponieważ długość jednego pręta zbrojeniowego wynosi 11,7 m, nasz fundament będzie wymagał: 230: 11,7 u003d 19,65 sztuk. Zaokrąglij do 20 barów.
Tak więc znana jest ilość zbrojenia, jest przycinana na wymiar i układana na warstwie hydroizolacyjnej w postaci siatki o wymiarach 20x20 cm Segmenty wzmacniające są połączone ze sobą drutem dziewiarskim. Lepiej nie używać spawania elektrycznego, ponieważ jest to sztywne połączenie i może nie wytrzymać obciążeń z samochodu. Połączenie przewodowe się porusza. Podczas montażu kraty wzmacniającej należy ściśle przestrzegać jej lokalizacji. To znaczy z wcięciem od krawędzi w granicach 5-10 cm.
I jeszcze jeden ważny punkt dotyczący ramy wzmacniającej. Musi znajdować się w korpusie konstrukcji betonowej. Oznacza to, że pod nim i na nim powinno znajdować się konkretne rozwiązanie. Dlatego siatkę zbrojeniową należy podnieść, co najmniej do wysokości 5 cm, dlatego równomiernie układa się pod nią kawałki cegieł, bloków lub kamieni. Dziś sklepy z narzędziami sprzedają specjalne stojaki wykonane z profilu metalowego lub tworzywa sztucznego. Po pierwsze mają ten sam rozmiar, co ułatwia montaż ramy w tej samej płaszczyźnie poziomej. Po drugie, elementy te są stabilne i wygodnie jest na nich układać wzmocnienia. Poniższe zdjęcie pokazuje taki element.
Montaż szalunku
Monolityczny fundament pod garaż wylewa się półką nad ziemią. Ta wysokość może być dość duża - w granicach 10-15 cm lub mała - 5 cm Niezależnie od tego szalunki są instalowane na obwodzie przyszłego budynku. Lepiej jest używać desek obrzynanych o grubości 20-25 mm i szerokości, która określa wysokość wylewanej górnej części konstrukcji. Na przykład, jeśli jest to 10 cm, to szerokość deski powinna wynosić 100 mm.
Deskowanie jest instalowane dokładnie na obwodzie wykopu. Jej elementy od zewnątrz są wzmocnione kołkami i podporami (drewnianymi lub metalowymi), a dwie sąsiadujące ze sobą deski są ściągane szyną w różnych kierunkach.
Etap 2 - wylewanie zaprawy betonowej
Ten proces jest najłatwiejszy. Beton wylewa się od razu, aby całkowicie wypełnić przestrzeń wewnątrz wykopu i obszar ograniczony szalunkiem. Najważniejszym parametrem płyty do garażu jest grubość.
Rozmiar ten waha się w zakresie 15-20 cm Jeśli garaż jest budowany dla dużego samochodu, lepiej jest zwiększyć grubość do 30-40 cm Jeśli konstrukcja płyty jest wylewana zgodnie z ostatnim parametrem, to rama wzmacniająca jest montowana w dwóch warstwach w odstępie 20 cm.
Jeśli chodzi o beton, do fundamentu płyty można zastosować rozwiązanie marki M250, ale M350 jest lepszy. Składnik cenowy różnych marek nie różni się zbytnio, ale ten ostatni jest znacznie lepszy pod względem cech wytrzymałościowych.
Tak więc, jeśli betonowy roztwór zostanie wylany, musisz zadbać o jego wysychanie. W ciągu pierwszych kilku dni jego powierzchnię należy podlać. W przypadku upałów zaleca się przykrycie pieca folią.
Szalunek jest usuwany po 7 dniach. Obciążenie konstrukcji betonowej, czyli wzniesienie ścian, możliwe jest dopiero po uzyskaniu przez zaprawę betonową co najmniej 70% swojej wytrzymałości. Na przykład w temperaturze +20C przy normalnej wilgotności konstrukcja zyska taką wytrzymałość w ciągu 10 dni. Ale w tej sytuacji nie ma potrzeby się spieszyć.
Tak więc monolityczna płyta fundamentowa garażu jest gotowa. Sam budynek możesz zbudować. W zasadzie taka podłoga ma już gwarancję trwałości. Ale zaleca się to jednak wzmocnić. Jakie są sposoby i technologie.
Przydatne wideo
Zbrojenie posadzki garażowej
Istnieje kilka tradycyjnych metod, a także nowe technologie.
- Cementowanie . Przeprowadza się go na etapie utwardzania fundamentu płyty, gdy jest jeszcze mokry. Wystarczy posypać cement cienką warstwą na podłogę i przetrzeć szpachelką lub kielnią. Głównym zadaniem jest wcieranie cementu w betonową podstawę.
- Montaż płytek kamiennych lub betonowych . Jedna z tych opcji, która nie jest zbyt popularna wśród prywatnych programistów. Za drogie.
- Obróbka posadzki betonowej specjalnymi impregnatami na bazie poliuretanu lub epoksydu. Takie kompozycje wnikają głęboko w bryłę zaprawy betonowej (do 7 mm), wielokrotnie ją wzmacniając. W takim przypadku powierzchnia płyty staje się wodoodporna. A substancje aktywne chemicznie nie są przeszkodą dla takiej warstwy.
- Malarstwo . W tym celu stosuje się specjalne farby i lakiery na bazie polimerów. W rzeczywistości jest to hydroizolacja dekoracyjna, która nie przepuszcza wilgoci. Ale pod względem właściwości wytrzymałościowych farby te są dość trwałe.
- Posadzki samopoziomujące na bazie cementu lub polimerów . Kolejny skuteczny sposób na wzmocnienie posadzek betonowych w garażu.
Wniosek na ten temat
Fundament płytowy jest uważany za najlepsze rozwiązanie, jeśli zadaniem jest budowa garażu na kruchych glebach o wysokim poziomie przepływu wód gruntowych. W wielu sytuacjach jest to jedyna opcja. Najważniejszą rzeczą jest prawidłowe obliczenie wszystkiego: od głębokości wykopu, ilości zbrojenia po grubość samej płyty. W tym projekcie nie ma drugorzędnych elementów i operacji. Od każdego z nich zależy jakość efektu końcowego.
