Instrukcje krok po kroku dla początkujących dotyczące prawidłowego układania płytek na ścianach
Wykańczanie pomieszczeń materiałami elewacyjnymi to jedno z najczęstszych rozwiązań ze względu na szeroką gamę gotowych produktów. Ponadto technologia zapewnia użycie minimalnego zestawu narzędzi i jest łatwa do wdrożenia. Zastanów się krok po kroku - jak przykleić płytki na ścianie. Zapoznajmy się z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża, cechami prac instalacyjnych i wykańczania fugowania.
Wymagania dotyczące przygotowania podkładu
Rozważ samouczek dotyczący prawidłowego przygotowania ściany przed ułożeniem płytek dla początkujących. Najczęściej pomijane jest to, że płytka z reguły ma prawidłowy kształt geometryczny pod kątem prostym. Oznacza to, że wzdłuż pionowych granic pojawią się wszystkie odchylenia od poziomu. Dlatego warto przede wszystkim poświęcić czas i uwagę na wyrównanie ścian.
Drugim błędem jest próba wyrównania nierówności podłoża klejem do płytek. Brakuje tu dwóch punktów. Tynk, nawet z profilem sygnalizacyjnym w kształcie litery T, często okazuje się bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Po drugie – nie wszystkie kleje można nakładać w dużej warstwie. W przypadku płytek ściennych, w zależności od grubości, roztwór nakłada się warstwą o grubości 5-8 mm. W tym celu można wykorzystać większość mieszanek oferowanych przez producentów. W przypadku większych grubości klej kosztuje więcej.
W rezultacie najpierw konieczne jest wyrównanie ścian tynkiem. Kolejność pracy tutaj to:
- demontaż starych wykończeń dekoracyjnych i słabych obszarów;
- usuwanie grzybów, rdzy, tłustych plam;
- naprawa podłoża z profilaktycznym leczeniem środkami antykorozyjnymi i przeciwgrzybiczymi;
- mocowanie siatki zbrojącej (zalecane przed licowaniem, niezależnie od warstwy wyrównującej, szczególnie przed przyklejeniem dużych płytek na ścianie);
- montaż tynków lub metalowych sygnalizatorów za pomocą reguły i poziomu pionowego;
- zgrubne wyrównanie ścian poprzez wrzucenie zaprawy w celu wypełnienia dużych różnic;
- dokładne wyrównanie ścian z usuwaniem nadmiaru tynku za pomocą reguły.
Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów:
- przed tynkowaniem powierzchnię należy pokryć podkładem, który jest odpowiedni dla warunków klimatycznych w danym pomieszczeniu;
- drugą warstwę roztworu można nakładać dopiero po całkowitym stwardnieniu pierwszej;
- ważne jest, aby wysuszyć prostownik w warunkach określonych w instrukcjach na opakowaniu (na przykład konieczne jest przewietrzenie pomieszczenia bez przeciągów w celu usunięcia wilgoci, niedopuszczalne jest stosowanie grzejników, zwłaszcza pistoletów);
- wygładzanie powierzchni nie jest konieczne, ponieważ szorstkość i drobne defekty poprawiają tylko przyczepność kleju do płytek do takiej podstawy;
- wielu rzemieślników zaleca demontaż metalowych lub drewnianych lamp ostrzegawczych po początkowym stwardnieniu tynku, a powstałe rowki są po prostu wypełnione tym samym składem.
Następnym krokiem jest ochrona miejsca pracy. Klejenie płytek odbywa się najczęściej w pomieszczeniach o zmiennej lub dużej wilgotności. Oznacza to, że cała powierzchnia pod podszewką musi być zaimpregnowana odpornym na wilgoć podkładem z dodatkami antyseptycznymi. Jeśli mówimy o wannie lub fartuchu w obszarze zlewu, o obszarach w pobliżu systemów zaopatrzenia w wodę, to tutaj konieczne jest nałożenie warstwy hydroizolacyjnej na podstawę. Na wierzchu mastyksu, po wyschnięciu, lepiej zagruntować ściany kompozycjami zawierającymi kwarc.
Instrukcja instalacji krok po kroku
Po odpowiednim przygotowaniu ścian łatwiej jest przeprowadzić właściwe obliczenie wymaganej ilości materiału okładzinowego. Tutaj możesz natychmiast zastosować oznaczenia, które w każdym przypadku będą potrzebne przed przyklejeniem płytek do ściany. Biorąc pod uwagę szwy i wymiary detali, określa się również położenie podcięcia. Może to być układ symetryczny lub wizualnie ukryty ze względu na wyposażenie, pudła, meble. Dopiero po tym etapie sprawdzana jest zgodność istniejącego zapasu płytek z faktycznie wymaganym. W końcu w różnych kolekcjach i imprezach często obserwuje się różne odcienie.
Montaż zawsze zaczyna się od podłogi, aby płytki nie „ślizgały się” pod własnym ciężarem. Oznacza to, że tutaj musisz zdecydować, czy wykończenie będzie znajdować się w obszarze sufitu, czy w całej płytce. Następnie obliczana jest lokalizacja dolnej granicy drugiego rzędu okładziny. Wzdłuż tej linii instalowana jest sztywna podpora, przy ścisłym przestrzeganiu poziomu poziomego. Może to być profil metalowy lub płaska belka drewniana / deska.
Teraz spójrzmy, jak prawidłowo przykleić płytki na ścianie w początkowym rzędzie. W końcu całe wykończenie jako całość będzie zależeć od jakości tej pracy. Początkującym zaleca się najpierw narysować kolejną poziomą linię, aby dostosować górną granicę kafelka. Nałóż klej, aby nie zakryć go na każdym przedmiocie z osobna. W tym celu używa się prostej kielni i pacy zębatej. Tabela zawiera zalecenia dotyczące wyboru odpowiedniego grzebienia:
| Strona kwadratowej płytki (w mm)* | Wysokość zębów kwadratowych (w mm) | Warstwa klejąca przy przechyleniu kielni pod kątem 45 stopni (w mm) |
| Do 70 | 3 | 1,1 |
| Do 100 | cztery | 1,4 |
| do 200 | 6 | 2,1 |
| Do 300 | osiem | 2,8 |
| Do 500 | dziesięć | 3,5 |
| Ponad 500 | 12 | 4.2 |
*Jeśli ułożona jest płytka prostokątna, jako punkt odniesienia przyjmuje się całkowitą powierzchnię przedmiotu obrabianego, zbliżoną do tego samego o równych bokach.
W ogólnodostępnych artykułach i filmach często można znaleźć porady dotyczące nakładania kleju na ściany o wysokości dwóch rzędów. To rozwiązanie dla profesjonalistów. Ale dla początkujących nie jest to najlepsza opcja, ponieważ przyklejanie płytek ceramicznych do ściany zgodnie ze wszystkimi poziomami i układem płaskim równie szybko bez brudu i wysychania już nałożonego kleju po prostu nie zadziała. Dlatego lepiej zacząć od zamocowania trzech pełnych półfabrykatów zgodnie z ustalonym oznaczeniem i wyrównać je zgodnie z poziomem.
Samolot można sprawdzić za pomocą linijki, poziomicy lub improwizowanych urządzeń o równych, twardych krawędziach. Następnie reszta całej płytki jest układana zgodnie z już utworzonym punktem orientacyjnym w linii. Następnie listwa jest przyklejana: najpierw przy pierwszej płytce, potem na końcu.
Do regulacji szwów częściej używa się tylko krzyżyków. Są skalibrowane i łatwe w użyciu. Warto jednak od razu zauważyć, że kolekcje budżetowe często mają niewielkie odchylenia w długości i szerokości, nawet w ramach tej samej partii. Tutaj plastikowe kołki zostaną prawidłowo użyte do wizualnego wyrównania szczelin. Jeśli wybierzesz papier lub zapałki, aby je zastąpić, będzie to błąd. Zapadają się pod ciężarem płytek z klejem. A plastik radzi sobie z obciążeniem bez deformacji, dlatego nadaje się do wielokrotnego użytku.
Możesz skorygować położenie przedmiotów obrabianych na wyrównanych ścianach, po prostu naciskając je rękami. Najważniejsze, żeby nie robić tego z wielkim wysiłkiem. Również w tym procesie może się przydać gumowy młotek. Nie należy używać innych młotków, ponieważ może pojawić się niepotrzebny odprysk lub pęknie okładzina. Inną ważną kwestią dotyczącą prawidłowego przyklejania płytek jest to, że każdy rząd musi zostać całkowicie wypełniony przed przejściem do następnego. Zapewni to równomierny nacisk na już utwardzony klej dolnego rzędu. Zmniejsza to prawdopodobieństwo „ślizgania się” podszewki i odchyleń od poziomu w szwach.
Kolejne rzędy układa się w ten sam sposób. Tylko płaszczyzna jest już sprawdzana przez zastosowanie reguły lub innego urządzenia w trzech kierunkach: poziomym, pionowym i ukośnym. Zaleca się również monitorowanie poziomu. Przed przyklejeniem płytek w dolnym rzędzie należy wytrzymać okładzinę przez co najmniej jeden dzień, aby roztwór kleju stwardniał. Następnie podpora jest demontowana, montowana jest płytka.
Ostatnie stadium
Fugowanie można wykonać dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju pod płytką. Producent zawsze wskazuje na opakowaniu informację o minimalnym czasie. Z reguły wystarczą 2 dni.
Proces obejmuje tylko 3 kroki. Najpierw musisz usunąć wszystkie krzyżyki, kliny i inne przekładki. Nadmiar kleju usuwa się ze spoin nożem budowlanym, ponieważ użycie innego twardszego narzędzia (np. śrubokręta) może uszkodzić krawędzie i okładziny. Fuga powinna wypełniać ubytki warstwą co najmniej równą grubości płytki, więc głębokość fugi powinna być zgodna z tą wytyczną.
Następnie, po oczyszczeniu całego kurzu i gruzu, możesz przejść do następnego kroku - fugowania. Roztwór przygotowywany jest zgodnie z instrukcją producenta i powinien mieć konsystencję zbliżoną do pasty o średniej grubości. Masę roboczą wciska się w szwy gumową szpatułką. Twardych próbek lepiej nie wybierać. Wygodniej i szybciej będzie wykonać pracę, przesuwając pastę ukośnie w stosunku do szwów. Ważne jest, aby monitorować równomierność i stopień wypełnienia rowków. Dopóki fuga nie stwardnieje, nadmiar usuwa się szpachelką i tworzy półokrągły ślad za pomocą gumowego okrągłego przedmiotu obrabianego w przekroju lub pod tym samym kątem na narzędziu.
Trzecim krokiem jest oczyszczenie powłoki licowej z nadmiaru zaprawy. Z reguły do pracy stosuje się kompozycję proszkową ze spoiwem cementowym. Po wyschnięciu lepiej najpierw wyczyścić suchą gąbką o twardej podstawie. Ruchy powinny być ukośne w stosunku do szwów, aby nie zaburzały ich kształtu i gładkości. Czyszczenie na mokro przeprowadza się tylko w celu wyeliminowania mleczka cementowego i kurzu. Jeśli ślady nadal pozostają, możesz przygotować roztwór z esencją octu lub kwaskiem cytrynowym. Rozbijają środowisko alkaliczne składnika wiążącego materiałów budowlanych (kleju lub zaprawy).
Przydatne wideo
Podsumowanie
Aby prawidłowo przykleić płytki na ścianach, należy wziąć pod uwagę geometrię półfabrykatów i dopuszczalną warstwę kompozycji klejowej. Na tej podstawie podstawa jest wstępnie wyrównywana za pomocą lamp ostrzegawczych i tynku.
Przed tynkowaniem ściany należy oczyścić, naprawić, zabezpieczyć przed grzybem i rdzą, wzmocnić siatką zbrojącą.
W miejscach prawdopodobnego zalania, w obszarze lokalizacji wodociągów, pryszniców, zlewów powierzchnia jest pokryta hydroizolacją.
Przed nałożeniem kleju do tynków i płytek podłoże należy pokryć odpornym na wilgoć podkładem z dodatkami antyseptycznymi.
Układanie płytek rozpoczyna się od drugiego rzędu od podłogi po wstępnym oznaczeniu zgodnie z układem i zamocowaniu równej sztywnej podpory.
Regulacja położenia płytek odbywa się za pomocą gumowego młotka i przekładek w postaci plastikowych krzyżyków i klinów.
Każdy rząd jest całkowicie ułożony przed zainstalowaniem następnego, aby klej miał czas na chwycenie.
Dolny rząd przy podłodze układa się nie wcześniej niż dzień po przyklejeniu drugiego na tymczasowej podporze.
Fugowanie wykonuje się po całkowitym wyschnięciu kleju do płytek.
