Покрокова інструкція для новачків щодо правильного укладання плитки на стіни
Оздоблення приміщень облицювальними матеріалами – одне з найпоширеніших рішень завдяки широкому асортименту готових до використання виробів. Також технологія передбачає використання мінімального набору інструментів та проста в реалізації. Розглянемо покроково – як клеїти плитку на стіну. Ознайомимося з вимогами щодо підготовки основи, особливостями проведення монтажних робіт та фінішної затирки.
Вимоги до підготовки основи
Розглянемо інструктаж з правильної підготовки стін перед тим, як клеїти плитку для новачків. Найчастіше упускається те, що кахель, як правило, має правильну геометричну форму з прямими кутами. Тобто по вертикальних кордонах усі відхилення від рівня виявлятимуться. Таким чином, варто в першу чергу приділити час і увагу на вирівнювання стін.
Друга помилка – спроба згладити нерівності основи за допомогою плиткового клею. Тут одразу два моменти упускаються. Штукатурка навіть із маячковим профілем Т-подібної форми найчастіше виявляється більш економічним рішенням. Друге – не всі клеї можна наносити великим шаром. Для настінного кахлю залежно від його товщини розчин наноситься шаром у межах 5-8 мм. Для цього можуть бути використані більшість запропонованих виробниками сумішей. Для більшої товщини клей коштує дорожче.
Як результат – спочатку варто вирівняти стіни штукатуркою. Порядок робіт тут такий:
- демонтаж старого декоративного оздоблення та слабких ділянок;
- видалення грибка, іржі, маслянистих плям;
- ремонт основи з профілактичною обробкою антикорозійними та протигрибковими засобами;
- закріплення армуючої сітки (рекомендується перед облицювальними роботами незалежно від шару рівняльника особливе перед тим, як клеїти велику плитку на стіну);
- встановлення штукатурних або металевих маяків з використанням правила та вертикального рівня;
- чорнове вирівнювання стін шляхом накидання розчину з метою заповнення великих перепадів;
- чистове вирівнювання стін із зняттям надлишків штукатурки за допомогою правила.
Варто відзначити кілька важливих моментів:
- перед оштукатурюванням обов'язково поверхня обробляється грунтовним складом, який є актуальним для кліматичних умов у конкретному приміщенні;
- другий шар розчину можна наносити тільки після повного затвердіння першого;
- сушити рівняч важливо при дотриманні умов, що прописані в інструкції на упаковці (наприклад, необхідно провітрювання приміщення без протягів для виведення вологи, неприпустиме використання обігрівачів, особливо гармат);
- згладжування поверхні проводити необов'язково, так як шорсткості і невеликі дефекти тільки покращують зчеплення плиткового клею з такою основою;
- металеві маяки або дерев'яні багато майстрів рекомендують демонтувати після первинного схоплювання штукатурки, а пази, що вийшли, просто заповнюються тим же складом.
Наступний крок – захист робочого майданчика. Поклейка плитки найчастіше проводиться всередині приміщення зі змінною або підвищеною вологістю. Тобто вся поверхня під облицювання обов'язково просочується вологостійкою ґрунтовкою з антисептичними добавками. Якщо йдеться про ванну або фартух в області раковини, про ділянки біля систем водопостачання, то тут потрібно нанести на основу шар гідроізоляції обмазувального типу. Поверх мастики після висихання краще проґрунтувати стіни складами із вмістом кварцу.
Покрокова інструкція з монтажних робіт
Після правильної підготовки стін простіше провести грамотний розрахунок необхідної кількості облицювального матеріалу. Тут можна відразу нанести розмітку, яка в будь-якому випадку знадобиться перед тим, як приклеїти плитку на стіну. З урахуванням швів та розмірів заготовок визначається і розташування підрізування. Це може бути симетрична розкладка або прихована візуально за рахунок обладнання, короба, меблів. Тільки після цього етапу перевіряється відповідність наявного запасу кахлю фактично необхідному. Адже у різних колекціях та партіях часто спостерігаються різні відтінки.
Монтаж завжди починається від підлоги, щоб плитка не сповзала під вагою власної ваги. Тобто тут потрібно визначитися з тим, чи буде підрізування в області стелі або ціла плитка. Після цього обчислюється розташування нижньої межі другого ряду облицювання. По цій лінії із суворим дотриманням горизонтального рівня встановлюється жорстка опора. Це може бути металопрофіль чи рівний дерев'яний брус/дошка.
Тепер розглянемо, як правильно клеїти плитку на стіну у стартовому ряду. Адже від якості виконання цієї роботи залежатиме вся обробка загалом. Для майстрів-початківців рекомендується попередньо окреслити ще одну горизонтальну лінію для коригування верхньої межі плитки. Наносити клей, щоб не замазати її, варто на кожну заготовку окремо. Для цього використовується простий кельму і зубчастий шпатель. У таблиці прописані рекомендації щодо вибору потрібного гребінки:
| Сторона квадратної плитки (мм)* | Висота квадратних зубців (мм) | Шар клею при нахилі шпателя під кутом 45 градусів (в мм) |
| До 70 | 3 | 1,1 |
| До 100 | 4 | 1,4 |
| До 200 | 6 | 2,1 |
| До 300 | 8 | 2,8 |
| До 500 | 10 | 3,5 |
| Понад 500 | 12 | 4,2 |
*Якщо укладається прямокутна плитка, то за орієнтир використовується загальна площа заготовки близька до аналогічної з рівними сторонами.
У публічних статтях та відеороликах часто зустрічаються поради щодо нанесення клею на стіни висотою в межах двох рядів. Фахівцям таке рішення підходить. Але для новачків це не найкращий варіант, тому що приклеїти керамічну плитку на стіну з дотриманням усіх рівнів і площинного розташування так само швидко без бруду та висихання вже нанесеного клею просто не вийде. Тому краще почати з фіксації трьох цільних заготовок за наперед окресленою розміткою і вирівняти їх за рівнем.
Площину можна перевіряти за допомогою правила, бульбашкового рівня або підручних пристроїв з рівними жорсткими гранями. Далі викладається решта цілої плитки з дотриманням вже створеного фанерованого орієнтиру. Після цього приклеюється підрізування: спочатку біля першої плитки, потім біля останньої.
Для коригування швів найчастіше використовуються тільки хрестики. Вони відкалібровані та прості у застосуванні. Але варто відразу відзначити і той факт, що у бюджетних колекцій часто спостерігаються невеликі відхилення за довжиною та шириною навіть у межах однієї партії. Тут для візуального вирівнювання проміжків правильно буде застосовувати пластикові кілочки. Якщо на заміну їм вибирати папір чи сірники, це буде помилкою. Вони проминаються під вагою плитки із клеєм. А пластик із навантаженням справляється без деформування, тому придатний для багаторазового використання.
Коригувати на вирівняних стінах положення заготовок можна шляхом притискання руками. Головне – не робити цього з величезним зусиллям. Також у процесі роботи може стати в нагоді гумова киянка. Інші молотки застосовувати не можна, тому що може з'явитися непотрібний скол або облицювання лусне. Ще один важливий момент як правильно клеїти плитку – кожен ряд необхідно повністю закінчувати, перш ніж приступати до наступного. Так буде дотримано рівномірного тиску на вже застиглий клей нижнього ряду. При цьому знижується ймовірність «сповзання» облицювання та відхилення від рівня швів.
Наступні ряди укладаються аналогічним чином. Тільки площина перевіряється вже шляхом застосування правила або іншого пристосування в трьох напрямках: горизонталь, вертикаль і діагональ. Також рекомендується стежити за рівнем. Перед тим, як клеїти плитку в нижньому ряду, потрібно витримати облицювання щонайменше добу для затвердіння клейового розчину. Далі демонтується підпірка, виконується монтаж кахлю.
Завершальний етап
Затирання швів можна виконувати тільки після повного висихання клею під кахлем. Про мінімальний час виробник інформацію завжди вказує на упаковці. Зазвичай, досить 2 днів.
Процес включає лише 3 дії. Спочатку потрібно видалити всі хрестики, клини та інші розпірки. Зайвий клей забирається зі швів за допомогою будівельного ножа, так як використовуючи інший жорсткіший інструмент (наприклад, викрутку) можна пошкодити кромки та облицювання. Затирання повинна заповнювати зазори шаром, що дорівнює товщині плитки, тому глибина канавки повинна відповідати цьому орієнтиру.
Далі після збирання всього пилу та сміття можна приступати до наступного кроку – затирання. Розчин готується за інструкціями від виробника і має бути по консистенції схожим на пасту середньої густоти. Робоча маса вдавлюється у шви за допомогою гумового шпателя. Жорсткі зразки краще не вибирати. Зручніше і швидше виконуватиме роботу, проводячи пастою в діагональному напрямку по відношенню до швів. Важливо відстежувати рівномірність та ступінь заповненості канавок. Поки затирка не схопилася, надлишки знімаються шпателем, а формується напівкруглий гумовий слід круглої в поперечному перерізі заготовкою або з тією ж формою кутом на інструменті.
Третій крок – очищення облицювального покриття від надлишків затирання. Як правило, застосовується для роботи порошковий склад із цементним в'язким. Після висихання його краще спочатку прибирати сухою губкою із твердою основою. Рухи повинні бути діагональними щодо швів, щоб не порушити їх форму та гладкість. Вологе прибирання проводиться тільки з метою усунення цементного молочка та пилу. Якщо сліди все ж таки залишаються, то можна підготувати розчин з оцтовою есенцією або лимонною кислотою. Вони розщеплюють лужне середовище в'яжучого компонента будматеріалів (клею або затирання).
Корисне відео
Висновок
Щоб грамотно поклеїти плитку на стіни, важливо враховувати геометрію заготовок та допустимий шар клейового складу. На підставі цього основа попередньо вирівнюється з використанням маяків та штукатурки.
Перед оштукатурюванням стіни повинні бути очищені, відремонтовані, захищені від грибка та іржі, укріплені армувальною сіткою.
У місцях можливого затоплення, в області розташування систем водопостачання, душу, раковини поверхня покривається гідроізоляцією.
Перед нанесенням штукатурки та плиткового клею основа обов'язково покривається вологостійкою ґрунтовкою з антисептичними добавками.
Укладання плитки починається з другого ряду від підлоги після попередньої розмітки по розкладці та закріплення рівної жорсткої опори.
Коригування положення плитки виконується за допомогою гумової киянки та розпірок у вигляді пластикових хрестиків та клинів.
Кожен ряд повністю викладається перед монтажем наступного, щоб клей встигав схопитися.
Нижній ряд біля підлоги викладається не раніше ніж через добу після приклеювання другої на тимчасовій опорі.
Затирання виконується після повного висихання клею.
