Порядок спорудження монолітного фундаменту
Монолітний фундамент – надійний, довговічний, доступний за ціною тип основи. Точна вартість залежатиме від якості, складу ґрунтів, обсягів майбутніх робіт. У деяких випадках проектування конструкції коштує дешево, в інших буде досить дорогим. Згідно з діючою класифікацією, монолітні основи відносяться до незаглиблених плаваючих фундаментів, бувають дрібного закладення. Заливку роблять під усю площу будинку, формуючи велику плиту.
Особливості конструкції основи
Фундамент стрічковий монолітний залізобетонний має просту та надійну конструкцію. Обов'язковою умовою його довговічності є наявність облаштованої згідно всіх правил подушки з піску та гравію. Ця подушка перерозподілятиме навантаження від споруди на грунт, виконуватиме роль демпфера при морозних пученнях. Найчастіше монолітний фундамент – єдиний можливий варіант облаштування основи. Його споруджують на сипких, нестабільних, глинистих ґрунтах, ґрунтах зі значною глибиною промерзання.
Монолітна фундаментна плита виготовляється із застосуванням значних обсягів бетону та арматури. Марка бетону має бути високою – не менше В30, оскільки армується, а потім бетонується вся площа будівлі. У більшості випадків готова конструкція в силу своєї масштабності коштує чимало, але потрібно вважати - багато залежить від особливостей конкретної ділянки, що витрачаються матеріалів. У деяких випадках монолітний фундамент буде навіть дешевшим, ніж глибокий стрічковий (завдяки зменшеному обсягу земляних робіт, економії на бетонній заливці).
Глибина закладення монолітної основи залежить від ваги будівлі, типу ґрунтів. Коли ступінь заглиблення незначний, а ґрунти пучинисті, будинок разом з основою опускатиметься і підніматиметься. Важливо правильно розрахувати оптимальну товщину плити та армуючий шар, щоб поточні параметри не впливали на цілісність готової споруди. Плита компенсує можливі зміни рахунок дії сили пружності. Весною, коли ґрунт почне танути, будинок сяде на місце.
Типи основ
Монолітний залізобетонний фундамент буває таких типів:
- Класичний – у ньому плита облаштовується на подушці із суміші піску та гравію, наявність утеплення бажано, але не обов'язково. Товщина бетонного покриття становить 20-50 см з урахуванням маси будівництва та типу ґрунту. Розміри подушки визначаються з урахуванням загальної глибини залягання родючого шару ґрунтів (його знімають). Отриманий після зняття верхнього шару котлован засипають на дві третини гравієм із піском.
- УШП - шведська фундаментна плита з утепленням, вона йде з теплою підлогою вбудованого типу. Опалубка не знімна - до її складу входять блоки пінополістиролу L-подібної конструкції. Така структура знижує витрати на обігрів приміщень, оскільки теплові витоки будуть мінімальними. Поверх потрібно укласти труби теплої підлоги, на них або під ними можна облаштувати арматуру, залити все бетоном до 10 см. Комунікації проектують на етапі підготовки до основи, не раніше. Коли фундамент буде готовий, можна облаштовувати опалення та підводити інженерні комунікації. Такий підходять прискорює будівництво, але підвищує його вартість.
- Російська – плитні конструкції з ребрами твердості. Щоб посилити конструкції підстав для будівництва важких будинків, були створені ребра різних жорсткостей і потужних габаритів. Облаштування таких конструкцій виконують під несучими стіновими перекриттями. Ступінь складності проведених робіт підвищується – окремо потрібно робити ребра жорсткості та окремо плити. При цьому несуча здатність фундаменту вийде максимальною, можна буде зробити плиту тоншою до 15 см.
Вибір пристрою монолітної плити слід робити з урахуванням особливостей проекту, доступного бюджету, технічних можливостей, бажаних результатів.
Технології будівництва: з утепленням та без
Питання економії енергоносіїв сьогодні гостре, тому більшість фундаментів робляться відразу з утепленням. Можна обійтися без додаткової теплоізоляції – у такому разі відповідний етап робіт просто пропускають.
Як зробити основу
Влаштування фундаментної плити починається з проектування основи. Розміри робочого котловану під плиту повинні бути більшими за площу нижньої частини будівлі хоча б на 1 м.
Порядок робіт:
- На вибраній під будівництво ділянці зняти весь родючий шар грунту – зазвичай це 20-30 см, іноді більше. Забрати треба весь.
- По краю ями нижче донного рівня викладають дренажні труби, які відповідають за відведення поверхневих вод у колодязі дренажу. Міра захищає стіни та фундамент.
Дно вирівняти, горби, ями засипати та прибрати, ретельно зрівняти рівень горизонту та ущільнити його. Розкачати на рівне дно геотекстиль так, щоб він закривав і днище, і стіни. Полотна розстелити з нахлестом, для склеювання країв використовують армований скотч. Геотекстиль не дасть корінням посадок активно зростати, запобігатиме вимиванню піщаного насипу (піщані маси виконують роль подушки-демпфера).
- На укладений геотекстильний шар насипати чистий пісок із середніми розмірами насіння – шару до 30 см буде достатньо. Потрібно розподілити суміш максимально рівномірно, потім утрамбувати.
- Товщину насипу регулюють із застосуванням натягнутих шнурів, які прив'язують на вбиті в землю кілки до спеціально підготовлених опор. Шнури повинні розташовуватись горизонтально.
- На утрамбований шар піску насипати щебінь – відразу потрібно засипати повний об'єм, розподіляти матеріал площею максимально рівномірно. Вирівняний щебінь утрамбувати для досягнення максимальної густини.
- Закласти труби для систем водопроводу, каналізації. У попередньо утрамбованому щебені викопати канави заданої глибини – такі, щоб навколо елементів закладки залишався запасний простір. Укласти в канави труби, насипати пісок, ретельно вирівняти, дошкою або лопатою ущільнити пісок. Більш серйозні тромбування можуть призвести до появи тріщин.
На цьому роботи з облаштування основи вважають завершеними.
Роботи з бетоном
По периметру площі підготовленого котловану виставляють опалубку. Для її складання застосовують дошки 40 мм завтовшки або фанери 20 мм. Висота опалубки для фундаментної плити повинна дорівнювати сумарному показнику товщини шарів, що залишилися.
По краю конструкції зручно відстежуватиме рівень бетонної маси під час заливальних робіт, тому дошку роблять обрізною. Якщо необхідно заощадити матеріал, опалубку виставляють тільки на підготовку. Коли бетон схопиться, конструкцію демонтують та виставляють вище, застосовуючи для повторного заливання основні плити. За такої схеми не уникнути додаткових тимчасових втрат.
У будь-якому випадку опалубку під монолітну плиту фундаменту потрібно буде підперти зовні укосинами та упорами. Конструкція має вийти жорстка – настільки, щоб витримувати тиск бетонної маси.
На утрамбований шар гравію заливають близько 100 мм бетону. Марки можна використовувати невисокі – як В7.5-В10. Якісна бетонна підготовка обов'язкова - вона дозволить отримати надійну основу для укладання утеплювача, гідроізоляції в майбутньому, забезпечить рівномірний розподіл навантажень, що створюються будівництвом.
Гідроізоляція
Оскільки монолітна плита фундаменту розташовуватиметься цілком у ґрунті, її потрібно правильно гідроізолювати. Для вирішення завдання застосовують обмазувальні та рулонні матеріали. Основу для початку необхідно буде знепилити, потім просочити розведеним гасом або більш сучасним варіантів - праймером. Боки бетонної заготовки промазувати теж треба.
Рулонний матеріал випускають за межі фундаменту приблизно на 15 см, самі полотна розкочують з нахлестом, краї з'єднання промазують мастикою на основі бітуму, ретельно притискають. Обов'язково під час розкладки слідкувати за відсутністю хвиль, заломів.
Якщо грунтові води залягають високо, оптимально застосовувати кілька шарів рулонної гідроізоляції. Матеріал розкочують упоперек, фіксують на праймер (гідроізоляція на основі бітуму), розводити речовину не обов'язково. Найпопулярніші рулонні гідроізолятори - Техноніколь, Гідроізол. Перший має максимальну міцність на розрив, тому буде кращим вибором. Руберойд – найгірший варіант, незважаючи на дешевизну, його краще не використати. Сучасний руберойд ламкий, тонкий, швидко втрачає початкові характеристики і для облаштування фундаментів не підходить.
Знизити капілярний підсмоктування рідини через плити можна, використовуючи рідкі просочення (наприклад, Бетоніт). Вони суттєво знижують ступінь поглинання вологи, проникаючи до 60 см у глибину. Коштують просочення дорого, проте властивості мають відмінні.
Роботи з утеплення
Для влаштування фундаменту монолітні плити зазвичай утеплюють. Роботи виконують із застосуванням екструдованого щільного пінополістиролу. Середня товщина утеплювача - 15 см, можна менше або більше з урахуванням кліматичних умов конкретного регіону. Пінополістирол укладають мінімально в пару шарів - другий перекриває перший і всі шви (головна причина містків холоду).
Утеплення збільшує термін проведення робіт і підвищує якість, довговічність, експлуатаційні характеристики готової конструкції. В один шар зазвичай укладають плити з L-подібним замком. Оскільки пінополістирол з нафтопродуктами не товаришує, на нього настилають щільну плівку на поліетиленовій основі, поверх викладають теплоізоляційний матеріал.
Армування
Заливання монолітної плити фундаменту передбачає обов'язкове армування. Як армуючий каркас зазвичай застосовують арматуру AIII, тип ребристий, діаметр близько 12-14 мм. Укладають сітку в поперечному та поздовжньому напрямках, крок становить від 15 до 30 см, шарів – 1 або 2 з урахуванням ваги, маси будівлі. Усі параметри армування слід рахувати окремо.
Арматура від краю плити повинна йти на відстані мінімум 5 см. Укладають її на спеціально обладнані підставки, що дають необхідний зазор. В результаті повинна вийти клітина, прутки в місцях перетину пов'язують із застосуванням сталевого м'якого дроту. Інші техніки з'єднання – зварювання чи пластикові хомути. Другий варіант простіше у виконанні, але не такий надійний, як перший. Зварювання теж не ідеальне - отримані в результаті шви вразливі по відношенню до іржі, саме з'єднання виходить занадто жорстким. При використанні хомутів, дроту конструкція грає без руйнувань зв'язок, під час зварювання подібні рухи призводять до розриву швів. Підсумок – сумнівна надійність готового армування.
Порядок заливання
Заливка бетонної плити проводиться із застосуванням суміші, приготовленої із застосуванням марок В30 і вище. Товщина – від 20 до 50 см. Периметр обробляють протягом одного дня, важливо не допускати утворення вертикально розташованих швів. Найкраще привозити на об'єкт готовий до використання бетон, попередньо розрахувавши необхідні для будівництва обсяги суміші.
Графік приїзду машин з бетоном розраховують так, щоб майстри мали час розподілити першу порцію суміші і ретельно її ущільнити. Для ущільнення застосовують вібратори глибинного типу, що утворюють коливання високої частотності. У результаті повітря видаляють, бетон ретельно поєднується, набуває пластичності, плинності. Результати такої обробки – рівна поверхня, високий клас гігроскопічності.
В окремих ситуаціях допустиме заливання плити на стрічковий фундамент горизонтальними шарами. Тут вертикальні розподіли не роблять, щоб у областях стиках не пішли тріщини.
Корисне відео
Це важливо: правила догляду за бетоном після заливання
Заливка монолітної плити зроблена, але це ще не все – щоб бетон нормально затвердів, важливо підтримувати оптимальний рівень вологості – не менше 90%. Температура повітря має бути 5 градусів і вище. Виконувати роботи оптимально в теплу пору року за 20 градусів. Основні заходи догляду за бетоном монолітних плит припускають запобігання появі механічних дефектів, підтримання оптимального рівня вологості.
Після завершення укладання плит бетон необхідно буде накрити брезентом або плівкою - це запобігає його перегріву, роздмухування вітрів. Плівку склеюють у великі полотнища, укладання смуг здійснюють із заходом до 15 см, стики проклеюють скотчем. Чим менше залишиться непроклеєних стиків, тим краще. Один шматок плівки заходити на інший більш ніж на 50 см, не повинен.
На краї плівкового матеріалу укладають вантаж – він не дасть вітру забрати накриття. Бічна поверхня опалубки має бути повністю закрита. Вантажем-дошками притискають область перехльостування пари полотнищ – це знижує вітрильність, допустимо розкладати дошки поверхнею плівки.
Корисне відео
Через 8 годин після заливання за умови, що температура повітря становить щонайменше 5 градусів, покриття поливають водою. Зрошення має бути строго краплинним – струмінь рідини розмиє не до кінця затверділу масу. Щоб не пошкодити поверхню, на неї укладають мішковину або насипають шар з тирси, поверх укладають плівку. Покривний матеріал потрібно поливати для підтримки оптимальних значень вологості бетонної суміші.
При загрозі заморозків опалубку та плиту утеплюють. Підійдуть будь-які утеплювачі - будівельні матеріали, солома, тирса, ін. З моноліту опалубку знімають тоді, коли бетон набирає 70% від загальної проектної міцності.
Переваги та недоліки плитного фундаменту
Стрічковий фундамент із плитою по ґрунту має свої сильні та слабкі сторони, про які потрібно знати до будівництва. Переваги:
- Порівняно невелика сила тиску на ґрунт. Це можливо за рахунок просторового армування, значної площі несучої конструкції, простого перенесення рухів ґрунту в різні сезони. Підстава повинна опускатися і підніматися рівномірно - разом з будинком, що зводиться. Все це запобігатиме появі зазорів і тріщин у стінах.
- Просте облаштування – заливка плити займає відносно мало часу, потребує застосування стандартного набору техніки, інструменту. Нагадуємо, що виконання подібних робіт у будь-якому разі краще довіряти професіоналам.
- Високі експлуатаційні характеристики - плита має значну площу, витримує високі навантаження, особливо якщо стоїть на непучинистих стійких ґрунтах.
- Гнучкість - у хорошому сенсі, тобто плита на грунтах у періоди сезонних витріщань фактично плаває, піднімається разом з будовою рівномірно за площею.
- Можливість застосування плит як чорнових підлог – і, як результат, зниження витрат на встановлення лаг. Обов'язкове утеплення плитної підлоги та її захист від негативного впливу ґрунтових вод.
Рішення залити плиту під фундамент буде ідеальним варіантом, якщо потрібно звести будинок на ґрунтах із високим заляганням поверхневих вод або зі схильністю до промерзань. Готова основа буде сейсмостійкою, міцною, це дозволить застосовувати її в сейсмоактивних зонах.
Недоліки вирішення відносні. Основний - на зведення повноцінної конструкції з високою здатністю, що несе, доведеться витратити чималі кошти. Спеціалізована техніка теж потрібна, а переваги фундаменту повноцінно виявляться лише в тому випадку, якщо роботи були виконані згідно з правилами (професійна допомога коштує грошей). Споруди з підвальними приміщеннями на монолітних плитах не роблять.
Корисне відео
Ціна запитання
Монолітна плита на фундаменті стрічки надійна, стійка до зносу, довговічна, але в огляді ми ще не розглянули питання ціни. Залежність від обсягів, складності робіт поняття відносне, але у разі вони максимально чітко відбиває ціну готового рішення.
При розрахунках враховують такі параметри:
- товщина стяжки бетону;
- товщина піщано-гравійної подушки;
- кількість ізоляційних матеріалів;
- діаметр арматури чи кількість арматурної сітки;
- висота фундаменту, що заливається;
- об'єми пиломатеріалів, які використовуються для облаштування опалубки.
Кількість матеріалів залежить від площі монолітної плити. При товщині 20 див ціна буде близько 4000 рублів, при товщині 40 див – 6500 рублів.
Визначають вартість готового рішення кліматичні та геологічні умови регіону. До них відносять близькість підземних вод, складність рельєфу. При зверненні до фахівців слід враховувати ціну будівельних послуг – вона розраховується позмінно чи результат.
Укладати договори з будівельними фірмами на реалізацію проекту «під ключ» набагато вигідніше, ніж звертатися до однієї чи кількох приватних бригад. У першому випадку якість виконання робіт буде гарантовано високою, надає гарантію. Обов'язково уважно читати умови договору з усіма прописаними деталями співробітництва. Розрахунок ціни роблять попередньо до підписання договору.
Корисне відео
Висновок
Монолітний фундамент – практично універсальне рішення, але будинки з підвалами на ньому не роблять. Ціна дуже різна, вона залежить від особливостей конкретної основи, типу ґрунтів на ділянці.
