Установка сайдинга на стіни, оздоблення вікон та цоколя: секрети монтажу
Всі види навісних вентильованих фасадів, до яких належить і сайдинг, дозволяють надати стильний вигляд як новим, так і старим будинкам, зробити їх зовнішнє утеплення та захистити стіни від безлічі шкідливих погодних впливів. Але для цього встановлення сайдинга має бути виконане з дотриманням технології, розробленої саме для цього матеріалу. Ігнорування правил монтажу негайно призведе до деформації облицювання та втрати всіх перерахованих якостей. Розглянемо ці правила, і навіть вивчимо послідовність кріплення панелей.
Попередні роботи
Перш ніж купувати матеріал, потрібно визначитися не лише з кольором та рельєфом оздоблювальних панелей. Необхідно зробити всі вимірювання та вирішити, як саме буде фанерований фасад: по вертикалі або по горизонталі, з виділенням цоколя або суцільним полотном, як оформлятимуться отвори, карнизні звиси та інші елементи будівлі. Крім того, враховують необхідність утеплення стін та монтажу решетування.
Перед облицюванням старого будинку бажано видалити колишню дерев'яну обшивку, якщо вона є, або переконатися в її хорошому стані: відсутності згнилих, уражених грибком або дощок, що потріскалися, замінити їх, запінити шви. Це робиться в тому випадку, якщо монтаж металосайдингу або вінілових панелей вирішено виконувати прямо по стіні без утеплення та створення решетування. Але стіни обов'язково обробляють антисептичними та водовідштовхувальними засобами.
Правильніше спочатку обшити їх вологостійкою фанерою або плитами ОСП, ще краще - змонтувати каркас для кріплення облицювання, який стане надійною несучою основою і створить під сайдингом вентильований простір.
Обрешітка кріпиться в напрямку, перпендикулярному панелям: стоячи, якщо сайдинг монтуватиметься горизонтально, і лежачи, якщо вертикально. Крок між елементами – не менше ніж 40 см.
Однак утеплення стін вимагатиме внесення змін до цієї схеми. Спочатку виготовляється каркас під теплоізоляційний матеріал з урахуванням ширини рулону або плит утеплювача. А після його кріплення та монтажу поверх нього вітрогідрозахисної мембрани створюється каркас, що несе, в обраному напрямку і з необхідним кроком.
Порада! Якщо крок першої та другої решетування не збігається, першу (для утеплювача) можна закріпити перпендикулярно до основної (несучої).
Усі наявні отвори потрібно обкаркасити по периметру з огляду на кут розвороту укосів. У результаті змонтована обрешітка повинна вирівняти стіни і створити рівні вертикальні площини, на які проводитиметься укладання сайдинга.
Монтаж стінового вінілового сайдингу
Технологія облицювання будинків металевими та полівінілхлоридними панелями в цілому однакова. Але останні відрізняються досить високим коефіцієнтом теплового розширення, що призводить до помітної зміни геометричних розмірів будь-якого елемента у разі підвищення або зниження температури повітря. Триметрова планка може подовжуватися або коротшати на 12-18 мм, і ці можливі зрушення необхідно враховувати при монтажі.
Правила кріплення
Слід пам'ятати про наступні правила монтажу ПВХ-сайдингу:
- кріпити його можна лише через спеціальні щілинні отвори на цвяховій планці;
- кріплення встановлюють у центр отвору або близько до нього;
- цвяхи або саморізи не можна заганяти глибоко, притискаючи панель до каркаса: під капелюшком повинна залишатися щілина, що дозволяє панелі рухатися вздовж отвору кріплення;
- кріплення встановлюється строго під прямим кутом до площини монтажу;
- не допускається кріплення до решетування, зробленого з непросохлої деревини;
- не можна робити щільний стик між панелями та внутрішніми стінками доборів, необхідно залишати між ними відстань на можливе розширення.
На замітку! При монтажі за плюсової температури цей зазор повинен бути 5-6 мм, взимку – не менше 8-9 мм.
Також важливо забезпечити правильну доставку та зберігання матеріалу. Перевозити панелі можна лише на рівній поверхні достатньої довжини, щоб не звисали кінці. А зберігають їх, захистивши від прямих сонячних променів – при сильному нагріванні вініл коробиться.
Добори та їх встановлення
Монтаж вінілового сайдинга починається з встановлення додаткових елементів, одні з яких є несучими, інші виконують декоративну функцію.
Щоб розуміти, про що йдеться, дамо короткий опис основних доборів:
- Стартовий профіль кріпиться по лінії початку монтажу та служить для фіксації першої панелі.
- Зовнішні та внутрішні кути служать для оформлення відповідних кутів будівлі та прикривають торцеві зрізи панелей.
- Сполучний Н-профіль використовується для нарощування панелей по довжині та маскує їх стик.
- J-профіль – додатковий елемент, що дозволяє акуратно оформити отвори, вертикальні шви, торці фронтону та софітів.
- Софіти – планки для підшивання карнизних звисів.
- Віконні планки та наличники дозволяють обробляти укоси, монтуючи сайдинг навколо вікна або дверей.
- Фінішний профіль встановлюється по верхній лінії монтажу і приховує край останніх панелей, що обрізає.
Роботу починають із розмітки нижньої лінії облицювання, для чого використовують водяний або лазерний рівень. Вона має бути строго горизонтальною. Потім прикладають кутові елементи на місце їх встановлення та відзначають на стійках каркаса їх межі.
Стартову планку прибивають по лінії горизонтальної розмітки, роблячи відступ 6-9 мм від вертикальних міток. Між сусідніми профілями роблять зазор до 12 мм, щоб при тепловому розширенні вони не вперлися один в одного.
Зверніть увагу! Якщо будинок має цоколь, що виступає, то перед кріпленням стартової планки слід виконати монтаж цокольного сайдинга, встановити відлив для стоку дощової води, і початковий профіль змонтувати поверх нього.
Наступний крок – встановлення кутових доборів. Їх виставляють вертикально за рівнем і закріплюють з обох боків у верхній точці перших отворів кріплення. Перед цим профілі відрізають по довжині, враховуючи відступ 3 мм до карнизного звису (з урахуванням товщини софітів) і випуск 6 мм нижче нижньої кромки стартової планки. Ще раз перевіривши вертикальність, профілі фіксують по всій довжині, вбиваючи цвяхи або вкручуючи шурупи в середину цвяхових отворів через кожні 20-30 см.
Якщо одного профілю недостатньо, поверх нижнього елемента встановлюють додатковий внахлест, попередньо зрізавши внутрішню планку з отворами на висоту 34 мм, щоб вийшов нахлест 2,5 см і внутрішній зазор 9 мм.
Замість цього додаткового елемента кут можна оформити двома J-профілями, як показано на схемі. Внутрішній кут вмонтовується аналогічно. Якщо є цоколь, що виступає, вертикальні профілі не повинні в нього впиратися, необхідний все той же технологічний зазор на розширення 5-6 мм.
Обрамлення отворів
Оздоблення вікон сайдингом зовні – один із найскладніших етапів, що вимагає уважного розгляду. Всі отвори обрамляються до початку монтажу стінових панелей, а вибір доборів залежить від того, в якій площині по відношенню до стін вони знаходяться: в одній або в ніші з необхідністю обробки укосів.
Коли вікна не втоплені в стіну, їх оточують лиштвами або J-профілями. Важливо ретельно зробити виміри, щоб профілі точно стикувалися в кутах.
У верхніх горизонтальних елементах з обох боків роблять надрізи і відгинають «язички» всередину, а на бічних вирізають «вікна», щоб ці шматочки пластику не перешкоджали стиковці. При установці відігнуті "язички" поміщають усередину бічних профілів.
Корисне відео
При розташуванні вікна в поглибленні використовують навколовіконні планки, які поєднують у собі і лиштву, і укіс. Принцип монтажу той самий, але спочатку по краю віконної рами кріплять фінішну планку (замість неї можна використовувати J-профіль), в яку вставляють укіс, підрізаний на потрібну ширину. А площину лиштви кріплять до каркаса через цвяхові отвори.
Корисне відео
Щоб укіс не «вискакував» з фінішної планки, з його зрізаного краю через кожні 20 см спеціальним пробійником роблять зачепи – невеликі язички, що виступають назовні.
Монтаж основного облицювання
При горизонтальній установці починають монтаж знизу, при вертикальній рухаються зліва направо. Першу панель нижньою кромкою заводять у замок стартової планки і підтягують догори до клацання, торці ховають у приймаючому каналі кутових доборів. Довжина панелі має бути такою, щоб її торці не упиралися в дно каналів, а відступали від нього на величину технологічного зазору (6 або 9 мм залежно від температури повітря на момент монтажу).
На замітку! Зазначені відступи необхідно дотримуватись для цілих панелей довжиною 3 м і більше. При монтажі коротких відрізків їх слід зменшувати пропорційно.
Якщо довжини однієї панелі недостатньо для перекриття стіни від одного кута до іншого, їх збільшують, встановлюючи внахлест або використовуючи сполучні профілі:
- Нахльостування однієї панелі на іншу має бути не менше 2,5 см. При цьому внутрішню їх частину з монтажною планкою і замком потрібно підрізати для створення зазору. Шви нахлеста не повинні розташовуватися одна над одною, у кожному ряду їх потрібно зміщувати на 50-60 см.
- Сполучні Н-профілі встановлюються на решетування вертикально по лінії стику, їх кріплення та нарощування аналогічно монтажу кутових профілів.
Після фіксації у стартовій планці та вертикальних доборах здійснюється кріплення сайдинга до кожної стійки решетування за допомогою цвяхів або шурупів по дереву або металу (залежно від того, з чого зроблений каркас). При кріпленні ламелі не можна натягувати нагору, змінюючи природний кут рельєфу.
Другий і наступні ряди встановлюються аналогічно з тією різницею, що чіпляються вони не до стартового профілю, а до замкової частини попередньої панелі. Після кріплення кожного третього ряду рекомендується перевіряти горизонтальність монтажу.
Дійшовши до ряду, що потрапляє на віконний отвір, потрібно тимчасово встановити панель на місце і зробити розмітку для видалення надлишкової частини пластику. Ширина вирізаної частини повинна бути більшою за ширину обрамлення отвору на 6 мм з кожної сторони.
Перед остаточною установкою на зрізаній кромці роблять зачепи, які утримуватимуть цю частину панелі у віконному профілі.
З боків вікна сайдинг встановлюють як завжди, заводячи торці в кутовий профіль і частину обрамлення. Верхній край отвору вирізують і кріплять аналогічно до нижнього, але зачепи можна не робити.
Перед встановленням останньої панелі верхівкою стіни закріплюють фінішну планку. Панель обрізають по ширині, що дорівнює відстані між крайкою передостанньої панелі та дном каналу фінішної планки мінус 2 мм для зазору. Верхню частину із замком обрізають, чіпляють останню панель за замок попередньої, а зрізану кромку із попередньо зробленими зачепами заводять у фінішний профіль.
Облицювання фронтону та карнизних звисів
На фронтон сайдинг кріпиться так само, як на стіни. Його торці підрізаються відповідно до ухилу даху. Як профілі, що приймають, можна встановити внутрішні кути або J-планки. Останній елемент у вигляді кутової деталі кріпиться до решетування наскрізь шурупом у колір обшивки. Він має малі розміри, тому температурне розширення буде незначним та не викличе деформації.
Корисне відео
Для облицювання карнизних звисів необхідно по периметру будинку та карниза закріпити J-профілі, виміряти відстань між ними та нарізати софіти з урахуванням зазорів. Після чого їх залишиться лише по черзі вставляти в канали профілів, що приймають, і кріпити до каркаса.
Особливості монтажу металосайдингу
Монтаж металевого сайдинга повністю ідентичний вініловому, але є нюанси, пов'язані з різницею властивостей цих матеріалів. І в першу чергу з коефіцієнтом температурного розширення, який у металу у кілька разів менший, ніж у пластику. Тому зазори між елементами залишати не обов'язково, якщо це не викликано необхідністю спростити монтаж:
- Різати панелі можна тільки ножицями по металу - звичайними або електричними. Болгарка з абразивним колом призводить до сильного нагрівання поверхні та пошкодження полімерного захисного покриття.
- Виконуючи виміри та розмітку, потрібно користуватися пластиковим косинцем та рулеткою з гумовою підкладкою, щоб не подряпати фарбу на лицьовій поверхні.
Порада! Купуючи сайдинг, придбайте спеціальну ремонтну фарбу в колір для приховування випадкових пошкоджень.
- Самонарізи та цвяхи, що застосовуються для монтажу, повинні бути оцинкованими. При кріпленні панелей або доборів наскрізь, використовують шурупи з гумовою прокладкою і головкою, забарвленою в колір покриття.
- Якщо панелі покриті захисною плівкою, її знімають на початок монтажу, інакше під променями сонця вона «прикипить» до поверхні.
Ще один нюанс стосується додаткових кутових та сполучних елементів. Вони бувають складними, із замковими каналами, і простими, що монтуються поверх готового облицювання присвердлюванням шурупами.
Оздоблення цоколя
Сайдинг на цоколь відрізняється від стінового більшою товщиною та міцністю, а також формою: це не довгі ламелі, а широкі та короткі панелі із зубчастими вертикальними стиками, що повторюють розбіжність елементів на лицьовій поверхні. Одна з одною по вертикалі фасадні панелі з'єднуються «в зуб», торці ховаються в пазах кутових елементів.
Через велику ширину цокольний сайдинг помітно розширюється не тільки у довжину, а й у висоту, тому йому необхідно забезпечувати вільний хід у всіх напрямках, залишаючи невеликий зазор між рядами.
Як завжди, установка цокольного сайдинга починається з кріплення стартового профілю та кутів. Монтаж проводиться по рядах зліва направо. Перша панель обрізається із лівого краю, до неї стикується наступна. Останній елемент торцюють з правого краю, його довжина не повинна бути меншою за 20 см.
Корисне відео
Висновок
Якщо ви уважно прочитали статтю, то дізналися багато корисного про сайдинг: як кріпити стінові панелі з різних матеріалів, обрамляти віконні та дверні отвори, обробляти фронтони та цоколь. При монтажі вінілового сайдинга, схильного до значного теплового розширення, потрібно ретельно робити виміри, щоб забезпечити необхідні технологічні проміжки. Металевий сайдинг не вимагає влаштування таких відступів, але працювати з ним потрібно акуратно, щоб не пошкодити шар захисний. Свої нюанси є й у монтажу цокольних панелей, що відрізняються від стінових форм-фактором.
