Класифікація стаціонарних басейнів для дачі та технології їх встановлення
Басейни давно перестали бути чимось незвичайним на дачних ділянках. Асортимент, що пропонується виробниками, дозволяє навіть малобюджетні варіанти, які по кишені сім'ї з невисоким достатком. Але нас у цій статті цікавитиме стаціонарний басейн для дачі. Це не найдешевше задоволення, але така гідротехнічна споруда вирішує низку проблем, де найважливішою є довгострокова експлуатація. Отже, розповімо про те, які стаціонарні басейни бувають, чим вони відрізняються один від одного, за якими будівельними характеристиками. А також розберемося, як споруджуються такі об'єкти.
Різновиди стаціонарних басейнів
Питання, який басейн купити на дачу, нехай хвилює тих, хто вирішує цю проблему з економічного погляду. У магазинах, наприклад, продаються надувні моделі, які якраз підійдуть саме для цих цілей. Коштують вони не дорого, головне для них – рівний майданчик. Надуваються такі басейни за допомогою електричного насоса, що входить до комплектації виробу.
Деякі з таких басейнів поставляються з каркасом, завдяки чому збільшується глибина чаші. Покращений варіант, комфортніший з позиції прийому водних процедур. Але коштує дорожче. Хоча вибір каркасного басейну для давання у цьому випадку – оптимальне рішення. З надувними безкаркасними багато проблем: вони швидко виходять з ладу, на сонці швидше здуваються, вони мають невелику глибину, тому для дорослих незручний варіант.
У цю категорію входять звані розбірні моделі. Виготовляють їх із високоміцного пластику у вигляді кількох сегментів, які просто з'єднуються між собою в єдину конструкцію з прокладкою гідроізоляційного ущільнювача. Встановлюють такий басейн, як і надувний, на рівній площадці. Використовують його лише влітку. Після закінчення купального сезону пристрій розбирають та складують під навісом або у будь-якому господарському приміщенні. Влітку знову його збирають.
Необхідно віддати належне, що розбірні моделі – більш функціональні споруди. Вони обов'язково встановлюють систему фільтрації води. У деяких можна зустріти і підсвічування.
Тепер щодо стаціонарних видів басейнів для дачі. У цій категорії три різновиди: пластикові, бетонні, із композитного матеріалу. Але почати розповідь треба з того, що під терміном стаціонарний треба розуміти басейн, який встановлюється на певній ділянці на довгі роки. Його на зиму не прибирають, влітку заново не встановлюють. Єдине, що такі басейни відрізняються лише матеріалом, з якого виготовляється гущавина. Є й інші відмінності, але вони непрямі. Наприклад, з навісом або без навісу, повністю закриті (у павільйоні) або частково, з підсвічуванням чи ні, посилена система фільтрації чи проста. Чим більше опцій, тим дорожчий сам басейн.
Бетонні конструкції
Це класика жанру. Бетонні гідротехнічні споруди використовуються давно. Технологія їхнього будівництва складна, але відпрацьована до дрібниць. І той, хто наважується на дачі зводити саме цю конструкцію, повинен розуміти, що на її зведення буде потрібно багато грошей, часу та трудових витрат.
Потрібно віддати належне бетонним конструкціям, вони прослужать своїм господарям не менше 100 років. Наприклад, поліпропіленові хащі, які сьогодні такі популярні серед дачників, прослужать не більше 30 років. Але слід зазначити, що правильно залитий бетонний басейн – це правильно підібрані будівельні матеріали. Тут мають на увазі їх марка з технічними характеристиками.
Особлива увага бетону, у якого марка не повинна бути нижчою за М350. І виготовлятися він повинен із портландцементу М400. При цьому дуже важливо враховувати такий показник, як морозостійкість, що має бути в межах F100, а водонепроникність W6. Саме такий бетон треба замовляти під час будівництва басейну.
На що необхідно звернути увагу, починаючи будівництво басейну
Тут є кілька важливих моментів:
- Поруч не повинні рости великі дерева . Їхнє коріння з часом зруйнує навіть товстий шар бетону. До того ж листя постійно захаращуватиме штучне водоймище.
- Необхідно попередньо визначитися з рівнем ґрунтових вод . Він має бути досить низьким, в межах 2 м. Якщо цей рівень дорівнює навіть 1,5 м, то краще від бетонної конструкції відмовитися на користь іншого різновиду.
- Не рекомендується зводити гідротехнічну споруду поруч із великими спорудами , які мають глибокий фундамент.
- Оптимальний варіант типу ґрунту під спорудження басейну – глина . Вона щільніша за пісок і з невеликою пропускною здатністю.
- Ще на стадії проектування треба визначитися із напрямом вітру . Необхідно переливну трубу встановити в тому місці, куди вітер буде прибивати впале листя та інше сміття.
І ще один момент, на який треба звернути увагу. Це вибір системи забору води на фільтрацію. Тут два типи: переливна та скіммерна. Перша – це коли вода з чаші переливається через краї, потрапляє у бетонну канавку та тече по ухилу у бік водозабірної труби. Друга - це на стінках чаші ближче до верхніх країв встановлені патрубки, через які вода відразу потрапляє до системи очищення. Саме цей варіант кращий.
Початок робіт
Спонтанно навіть земляні роботи не розпочинають. Важливо точно визначитися з формою та розмірами басейну. Тож обов'язково під нього замовляють проект. Звичайно, господар дачі сам встановлює розміри гідротехнічної споруди та її форму. Але проектувальник зобов'язаний врахувати вимоги СНиПа.
Отже, проект є, на будівельний майданчик переносять форму та розміри бетонної конструкції. А потім збільшують параметри з урахуванням розмірів котловану. Зазвичай з кожного боку додають по 60-80 см. Що стосується глибини, то тут враховують товщину підсипки, так званої донної плити та товщини оздоблювального матеріалу.
Котлован викопують спецтехнікою, розміри підробляють лопатами. Головне – рівне дно та стінки. Останні, щоб грунт не обсипався, роблять під кутом 5 0 .
Тепер треба сформувати дно басейну. Зазвичай саме на цій стадії закладають зливну трубу, попередньо визначивши місце її розташування. У проекті це вже враховано, тому треба визначити на майданчику це місце, зробити в ньому приямок і викопати траншею для труби. Після чого проводиться її монтаж із виведенням вгору зливного патрубка.
Далі за наступною схемою:
- засипається шар піску товщиною 15 см, який одразу трамбується;
- засипається щебеневий шар завтовшки 15 см, який теж утрамбовується;
- укладається рулонна гідроізоляція в два шари, один поперек іншого.
Зверніть увагу, обидва шари подушки обов'язково укладаються з ухилом у бік патрубка каналізаційної труби.
Що стосується гідроізоляції, то її нерідко роблять подвійною, тобто під і зверху подушки. Деякі компанії гідроізолюють ґрунт, а вже на нього насипають пісок та щебінь. Усі варіанти прийнятні.
Армування
Стаціонарний басейн із бетону без армокаркасу не споруджують. Тому на дно укладають дві решітки із сталевої арматури одна над одною. Діаметр арматурних стрижнів – 10-14 мм. Розмір осередків решітки - 20х20 см. Нижня повинна розташовуватися вище подушки на 5 см, верхня нижче за рівень донної плити на 5 см. Так як дно басейну заливають товщиною 20-25 см, то між решітками залишають зазор в межах 10-15 см.
Арматуру між собою не зварюють, а зв'язують дротом. Це важливий момент. Встановлюють грати на спеціальні підставки, вони металеві або пластикові. Перевагу віддають металу.
І ще один момент. Армокаркас дна басейну треба зв'язати із каркасом стінок чаші. Тому кінці покладеної на дно арматури загинають нагору. Довжина загину – мінімум 10 см.
Заливка бетону
Тут усе просто. Товарний бетон заливають одразу, щоб покрити їм дно чаші. Обов'язково витримують ухил у бік зливної каналізації. І обов'язково проводять вібрацію бетонної суміші для її ущільнення та видавлювання повітря, яке потрапляє туди у вигляді бульбашок у процесі замісу. Повітряні осередки знижують міцність конструкції.
Через тиждень або днів 10 можна переходити до спорудження стін басейну.
Будівництво вертикальних стін
Для цього потрібно побудувати опалубку по периметру чаші. Краще це зробити із вологостійкої фанери завтовшки 21 мм. Можна використовувати обрізні обтесані дошки, просто з фанерою працювати простіше.
- Зовнішню стінку опалубки встановлюють на відстані 40 см від стіни котловану. Обов'язково враховують товщину стінової конструкції. Зазвичай це 20 див.
- В опалубку встановлюють дві решітки , які прив'язують до відгинів донного каркаса. Розміри армуючих решіток такі самі, як і у донних.
- Заливають бетон , який також піддається вібруванню.
- Через сім днів можна знімати опалубку .
- Через 20 днів зовнішні поверхні стін басейну гідроізолюють . Зазвичай, це бітумна мастика, на яку укладають рулонну ізоляцію на основі бітумно-полімерних складів. Після чого зазори між стінками басейну та котловану засипають ґрунтом.
Корисне відео
Внутрішня гідроізоляція
Важливий етап, від якого залежить, чи протікатиме чаша басейну. По-перше, всі внутрішні площини чаші штукатурять, вирівнюючи їх. Для цього використовують звичайні штукатурні суміші із вологостійкими характеристиками.
Потім проводиться суцільна гідроізоляція, навіщо використовується полімерний склад. Він блакитного кольору. Наносять валиком, пензликом або шпателем. Оптимально – нанести два шари.
Наступний етап – оздоблення. Тут величезна різноманітність речень. Як найпростіший – плівка ПВХ різного кольору. Можна використовувати керамічну плитку, мозаїку та інше.
Пластикові басейни
Вибір басейну для дачі нерідко стикає споживачів із питанням, а чи варто городити дорогу та складну бетонну споруду, якщо на ринку є пропозиції готових чаш. Питання поставлене правильно. Від нього, в принципі, і відштовхувалися виробники, щоб сам процес спорудження басейнів зробити простим та швидким.
Отже, що являють собою пластикові басейни стаціонарного типу. Це конструкція з листового поліпропілену завтовшки 0,6-1,5 мм. Чим товщі, тим дорожче.
Пластик має дуже гладку поверхню, звідси і його експлуатаційні характеристики щодо правильного чищення резервуару. На стінках чаші не збирається бруд і не ростуть водорості. При цьому можна для чищення використовувати будь-які реагенти, тому що полімер є нейтральним матеріалом до хімії.
Такий басейн легко витримує температуру від -50С до +80С. Тобто, зиму він переживе без проблем. Сама ж конструкція є герметичною, тому ніякої додаткової гідроізоляції робити не треба. До речі, гладка поверхня під водою не стає слизькою.
Як бачите, у стаціонарних пластикових басейнів пристойний перелік переваг. Але є й недоліки:
- виробники ці вироби не приймають на замовлення, тому існують обмеження щодо розмірів і форми;
- в порівнянні з бетонними моделями у них менший термін експлуатації .
Монтаж пластикового басейну
Так як це готова конструкція зі своїми розмірами та формою, їх просто переносять на будівельний майданчик. А потім обов'язково роблять розширення в межах 40-50 см з кожного боку. Саме за цими нанесеними лінія проводять викопування котловану.
Що стосується глибини, то враховується товщина:
- гравійно-піщаної подушки – 15-20 см;
- залізобетонної плити 20-25 см, яка буде надійною та міцною основою для чаші;
- шар гідро- та теплоізоляції – 2-15 см.
Дно котловану вирівнюють, його засипають шаром піску та щебеню. Кожен шар утрамбовують. Проводять гідроізоляцію за допомогою рулонного матеріалу. Монтують дві решітки армуючого каркасу, як було показано у бетонному басейні. Заливають бетон.
Після висихання укладають ще один шар гідроізоляції, можна додатково провести утеплення, використовуючи пінополістирольні плити. І вже на готову основу встановлюють чашу пластикового басейну.
Залишається залити бетон по периметру чаші. Тобто остання має знаходитися у своєрідному саркофазі, який утримуватиме саму ємність в одному положенні. Робиться це так:
- Встановлюють опалубку за периметром. Вона одностороння, тому що стінки басейну виконуватимуть функції внутрішнього огородження опалубки.
- Всередину встановлюють армуючий каркас із двох грат. Його приєднують до армокаркасу нижньої плити.
- Заливають у середину чаші воду на висоту півметра.
- Заливають на цю ж висоту в опалубку та бетонний розчин . Важливо – контролювати, щоб бетонна суміш заповнила собою усі порожнечі, і щоб стінки пластикової чаші не вогнулися усередину.
- Далі знову заливають воду на півметра, а також заливають бетон. І в такий спосіб до країв басейну. Така технологія дозволяє уникнути негативного тиску бетону на стінки пластикової чаші, тобто виключається втискання його всередину.
- Через 7-10 днів після остаточного заливання опалубку знімають .
- Бетонну конструкцію зовні гідроізолюють .
- Проводять засипку проміжку між бетонною стінкою та стінками котловану ґрунтом.
Є технологія, в якій заливання чаші не виготовляють. Для цього зсередини басейну встановлюють розпірки, які утримуватимуть стінки від їх вигинання всередину.
Корисне відео
Композитні басейни
Сировинний матеріал – склопластик. Це полімер на основі поліефірних смол з додаванням скловолокна, що виконує функції армуючого каркасу. З цього композиту виходять легкі, але дуже міцні конструкції. До речі, з нього сьогодні роблять корпуси катерів, яхт і човнів.
Вироби зі склопластику мають більш міцну конструкцію, ніж пластикові. Прослужать вони не менше ніж 50 років. Що стосується способу установки, то він такий самий, як і у полістирольних моделей. Але є й інший спрощений варіант.
- Споруджують на дні викопаного котловану подушку .
- Встановлюють на нього чашу композитного матеріалу, яку виставляють по горизонту.
- Засипають простір між басейном та стінками котловану сумішшю піску та щебеню в пропорціях 1:1, яку добре утрамбовують. Наливати воду в резервуар при підсипанні не треба.
Який басейн краще купити для дачі: пластиковий чи склопластиковий. Напевно так питання ставити некоректно. Все залежить від ціни виробу та від купівельної спроможності споживачів. Пластикові дешевші за композитні, але в останніх термін експлуатації більший.
Корисне відео
Висновок на тему
Отже, ми з вами розібралися зі стаціонарними басейнами. Зрозуміло чому готові чаші із пластику так сьогодні популярні. Коштують вони недорого, монтаж їх простий, зазвичай бригада проводить установку за добу, якщо операція проводиться спрощеним способом без бетону. Експлуатувати та обслуговувати такі басейни просто. Їхня гладка поверхня не збирає на собі бруд, але якщо тільки на дні. Загалом, за всіма параметрами, саме ці два різновиди – ідеальний варіант для спорудження гідротехнічного об'єкта у себе на дачі.
