Перелив у септиці – поради щодо організації від професіоналів
Іноді септик сприймається як переливна вигрібна яма, але це не зовсім вірне визначення, хоча на перший погляд саме так і виглядає. Якщо бути точніше, то це відстійник, який зазвичай являє собою два або три резервуари поступового очищення каналізаційних стоків. Такі системи можуть бути різними не лише за рівнем фільтрації відходів, але й за способом спорудження (заводські та саморобні). При цьому другий варіант може бути набагато кращим за перший, але про все по порядку.
Відмінності у септиках
Асенізаційні пристрої такого типу відрізняються за кількома критеріями, це може бути:
- матеріал виготовлення резервуарів;
- витрати на експлуатацію системи;
- форми та габарити ємностей;
- конструкційні особливості;
- принцип роботи;
- ефективність очищення.
Як працює септик із очищенням
Якщо говорити про принцип роботи взагалі, його можна розглянути на прикладі ескізу трисекційного пристрою, показаного на верхньому зображенні:
- Первинне очищення. Стічні води через каналізаційну трубу потрапляють у перший резервуар, де випадають осад найбільш грубі фракції відходів. Коли рівень піднімається до труби переливу, рідина перетікає до наступної ємності.
- Вторинна очистка. У середньому резервуарі знову ж таки відбувається випадання великих опадів, поки рівень не підніметься до переливу і рідина починає переміщатися в третю ємність.
- Дренаж. У третьому резервуарі виявляються стічні води, які майже немає великих відходів, які випадають осад. Тим не менш, тут дно ємності не бетоноване, і рідина спрямовується в ґрунт, попередньо проходячи через дренаж, який роблять із різних матеріалів.
Примітка: переливна труба кожної ємності знаходиться приблизно на 10 см нижче, ніж стічна вода, що подає.
Відмінності септиків за типами
На верхній фотографії бачимо накопичувальні ємності для каналізації. Такий резервуар має щільно прилеглу кришку. Там збоку можна пристосувати трубу ПВХ Ø 50 мм і якщо підняти її до трьох метрів, то ємність буде вентилюватися, і при цьому запахи не заважатимуть людям. За таким же принципом зроблено звичайну вигрібну яму: стіни бетонуються або робляться з цегляної кладки, а за вбиральницею встановлюється труба для відведення газів, щоб звести до мінімуму неприємний запах у туалеті.
Великою популярністю користуються септики анаеробного типу, але слід зазначити, що вони підходять виключно тих місць, де низький рівень грунтових вод. Тут фекальні стоки відстоюються в секціях і наприкінці проходять доочищення ґрунтом. Такі пристрої очищають побутові скидання на 50%, але ефект можна посилити, якщо використовувати біоактиватори, які активізують окислювальні процеси у відстійниках і вода, що йде в землю, буде чистішою. Але такі каналізації можна ставити тільки з урахуванням обмежень СанПіну, про які ви дізнаєтеся нижче.
Такий тип септиків якнайкраще підходить для ділянок з високим рівнем ґрунтових вод і пливунів. Тобто, ємність потрібно відразу закопувати, доки її не підмило, але цим, як правило, не обмежуються. Резервуар бетонують, щоб ґрунтові води не зіграли злий жарт і не виштовхнули його на поверхню, як поплавець. У таких пристроях також використовують біоактиватори з анаеробними бактеріями.
Монтаж септика на заміській ділянці
Вище ви ознайомилися з основними типами септиків та принципами очищення, які там можливі. Але тих, хто читає цю статтю, мабуть ще більше цікавить, як зробити переливний септик на заміській ділянці і багато людей схильні виконувати такі роботи своїми руками. Нижче ми розглянемо умови та правила монтажу таких каналізацій.
Заміська ділянка
Для того щоб обладнати переливну вигрібну яму або саморобний септик, ділянка повинна бути там, де низький рівень ґрунтових вод, тобто її не буде постійно заливати. Крім того, доведеться врахувати площу подвір'я, яка належить вам або тій людині, яка хоче монтувати каналізацію.
Якщо на ділянці є колодязь чи свердловина, то відстань до них має бути хоча б до 30 м – СанПін 2.2.1/2.1.1.1200-03. Також у таких септиках є обмеження близькості до фундаменту ≥4 м - СНиП 2.04.03-85, до фруктових дерев і чагарників ≥3 м) - СНиП 30-02-97 і до паркану ≥1 м - СанПін 2.1.5.980- 00.
Але найголовніше в цих вимогах, це відстань до джерела питної води, паркану з боку вулиці та фундаменту будинку чи господарської будівлі сусіда. Тут можна орієнтуватися на правила забудови ділянок, де фундамент будь-якої споруди повинен знаходитись на відстані не менше 1 м від огорожі. Значить, септик від межової лінії можна встановлювати на відстані 3 м. Якщо сусід побудував, наприклад, літню кухню, де стінка впирається в межу, і ви змонтуєте каналізацію за три метри від неї, то це вже не ваше порушення, а сусіда.
Заміська ділянка може бути з ухилом в один бік і якщо це так, то таке розташування вам тільки на руку, адже кожна наступна переливна труба повинна бути нижче попередньої, як мінімум, на 10 см і нахил спростить вирішення завдання. Якщо ділянка рівна, то проблему переливу доведеться вирішувати за рахунок поглиблення резервуарів - чим глибше, тим рідше потрібно замовляти асенізаційну машину (бочку).
Вибір та заготівля матеріалів
У домашніх умовах зливну яму з переливом можна зробити з різних матеріалів, і один з них - рядова червона цегла 250x120x65 мм. Така кладка зводиться досить швидко, але подібний резервуар має суттєвий недолік – такий будівельний матеріал руйнується у воді та його вистачить не більше ніж на 10-15 років. Втім, кладку можна заштукатурити, і це продовжить її експлуатаційний ресурс ще на 5-6 років. Як би там не було, але за відсутності централізованої каналізації – це непоганий вихід із становища.
Якщо у вас є можливість зібрати певну кількість однакових старих автомобільних покришок, то це один із найкращих матеріалів для переливної вигрібної ями. Гума з кордом практично не боїться вологи та аміачних випарів, тому її експлуатаційний ресурс навіть складно визначити – така ємність служитиме доти, доки не активізується процес розкладання. Тобто, якщо для шин цей період становить 120-140 років, то вони будуть придатними, як мінімум, років 70-80.
Дуже міцним матеріалом можна назвати металеві бочки, якщо вони, звичайно, пофарбовані всередині та зовні. Такі ємності з нержавіючої сталі, однозначно, ніхто не використовуватиме, а експлуатаційний ресурс звичайних ємностей із чорного металу більше залежить від якості ЛКМ. Проте навіть з дешевою фарбою бочки простоять у землі 20-30 років, а це не малий термін. Основна проблема тут в обсязі, але для невеликої сім'ї із трьох-чотирьох людей цього буде достатньо.
Найчастіше для влаштування дачного або заміського септика для житлового будинку використовують бетонні кола, які нескладно замовити на заводі ЗБВ або у приватному порядку. За термінами експлуатації, за міцністю, зручністю монтажу та ін., це найприйнятніший варіант для домашніх умільців. Щоб не звертатися до будь-яких цифр, достатньо подивитися на колодязі, викопані понад 50 років тому: їх періодично чистять, а бетонна обсадна (вона ж основна) труба залишається цілою і неушкодженою.
Примітка: в наш час на перелив септика зазвичай ставлять полівінілхлоридну (ПВХ) трубу Ø 100 мм. Зараз це найбільш доступний, якісний та дешевий матеріал.
Земляні роботи
У першу чергу, потрібно дізнатися рівень промерзання ґрунту у своїй місцевості, щоб каналізаційна труба була нижчою, як мінімум, на 5-10 см і стоки в ній не заледеніли в аномальну зиму. Якщо цей показник не більше метра, то турбується нема про що - достатньо заглибитися на 1,2 м, але якщо рівень знаходиться нижче, то ви опинитеся перед вибором: копати глибше або використовувати ізоляцію для труб. Також при копінні траншем слід врахувати обов'язковий ухил відведення від будинку, і для цього подивіться невелику табличку нижче.
| Ø каналізаційної труби, мм | Ухил, мм/м погонний | |
| max | min | |
| 50 | 35 | 25 |
| 100 | 20 | 12 |
| 150 | 10 | 7 |
| 200 | 8 | 5 |
Важливо: якщо від будинку до септика 15 м і для цього використовувати трубу Ø 100 мм (найпоширеніший розмір), то різниця по глибині між початком та кінцем траншеї становитиме від 37,5 до 52,5 см. Не забувайте про ці вимоги.
Не докладно розглядатимемо, як утеплюються каналізаційні труби, оскільки це тема для окремої статті. Тим не менш, можна згадати про матеріали, що використовуються для утеплення. Це: мінеральна вата різної модифікації та щільності; пінопласт, піноізол (рідкий пінопласт), екструдований пінополістирол та теплоізоляційна фарба.
Дно траншеї для укладання труби обов'язково потрібно засипати піском, щоб вийшло щось на зразок подушки. Саме пісок і дозволяє точно нівелювати ухил, тому що його можна підсипати або відгрібати від трубопроводу. Щоб полегшити нівелювання ухилу, можна скористатися метровим рівнем і зробити підставку, орієнтуючись на таблицю. Тобто рівень має показувати рівну горизонталь, якщо з одного боку підкладено вставку.
Коли доведете трубопровід до септика, його можна засипати, але не використовуйте для цього ґрунт, який витягли з траншеї. Труби спочатку слід засипати піском як мінімум на 2 см від верхньої стінки, а потім утрамбувати. Зрозуміло, що звичайну трамбування використовувати не можна – вона поламає пластик – краще рясно полити засипку водою, і вона сяде сама протягом кількох хвилин. Після цього можна відразу засипати ґрунт. Такий захід потрібний для захисту ПВХ від гострого каміння, скла, дроту тощо.
Ми розглянули копку траншеї та укладання каналізаційного трубопроводу як щось окреме, хоча на практиці це не так. Траншею копають одночасно з ямою для бетонних кіл, причому це може бути три ями, під кожен резервуар окремо або одна загальна. Зверніть увагу, що глибина котловану враховується від місця введення труби в ємність. Це означає, що потрібно заглибитись від цього рівня хоча б на метр, але краще ще глибше.
Важливо: при монтажі каналізаційних труб незалежно від їхнього діаметра, намагайтеся всіляко уникати кутів 90°. У тих випадках, коли без такого повороту не обійтися, замість одного фітинга на 90° використовуйте два куточки по 45°. Так ви суттєво знизите ймовірність засорів у трубопроводі.
Принцип монтажу бетонних кіл для септика.
Вибирати кола слід за передбачуваним обсягом резервуара, але також потрібно враховувати рівень ґрунтових вод на ділянці. Наприклад, якщо вода під лопатою починає просочуватися на глибині півтора метра, тоді бетонний септик не для вас - доведеться задовольнятися пластиковим резервуаром з магазину, але якщо води немає взагалі або вона дуже глибоко, то вам пощастило.
Тепер ще кілька думок щодо вибору діаметра. Допустимо, у вас велика сім'я і ви хочете зробити об'ємний септик, але, щоб особливо не заглиблюватися, ставте круги із зовнішнім діаметром 2200 мм, а стічна труба буде заводитися в перший резервуар на глибині 1,4 м від поверхні. За логікою речей, вам потрібно встановлювати ще два кола, щоб зробити люк для чищення резервуара, але можна заощадити. На коло, куди заведено трубу, встановлюється перекриття під кришку і на нього ставлять кола з мінімальним діаметром, щоб була можливість запустити шланг від асенізаційної машини для чищення. З такою конструкцією ви також збільшите площу городу (саду), яку займає ємність на грунті.
Монтаж кіл у яму можна, звичайно, провести вручну, але цього не варто робити і навіть не тому, що вони досить важкі. Проблема в тому, що при опусканні таких фрагментів за допомогою мотузок хтось може оступитися, кільце вирветься і впаде, а від удару воно швидше за все розколеться. Краще ці роботи виконувати краном, хоча за його експлуатацію, звичайно, доведеться заплатити.
Стикування бетонних фрагментів слід проводити на цементний розчин (такий самий, як для цегляної кладки). Це робиться не тільки для герметизації стиків, але в першу чергу для надання жорсткості обсадній трубі. Якщо нічим не скріплювати ці місця, то цілісність буде під загрозою після першої зимівлі: у процесі замерзання/відтавання грунт деформується і захоплює всі предмети, які в ньому закопані. Це правило застосовується при заливці стрічкових фундаментів.
Утеплення септика
У деяких регіонах Крайньої Півночі ґрунт промерзає на глибину до двох метрів, і щоб не викопувати надто глибокі резервуари вдаються до їх утеплення, хоча до ізоляції вдаються і при помірному кліматі. Для цієї мети підходять такі матеріали, як пінопласт, екструдований пінополістирол, мінеральна базальтова (кам'яна) вата та піноізол (рідкий пінопласт). При цьому утеплювач потрібно монтувати не тільки на ту частину септика, де передбачається наповнення рідиною, але й до самого верху, щоб бетон промерзав якнайменше.
Пінопластовими, полістирольними або ватними панелями обкладають бетонне коло і фіксують їх в'язальним дротом, підставляючи під нього якісь дерева, щоб та не розрізала утеплювач. Звичайно, деревина через кілька років перегниє, але ізоляційний шар у цей час надійно утримуватиметься ґрунтом. Між панелями, що утворюють коло, залишаться щілини і їх найкраще прибрати. Можна зробити вирізки із залишків утеплювача та набити ними простір, але найкраще задути ці щілини монтажною акриловою піною. Акрилова піна перед звичайною має явні переваги, оскільки вона дуже погано розкладається у вогкості.
Коли яма під септик викопана акуратно, а між трубою та ґрунтом зазор не перевищує 10 см, можна використовувати піноізол. Його просто задувають у вільний простір після монтажу бетонних кілець. Але для такого способу теплоізоляції знадобиться спеціальне обладнання.
З'єднання резервуарів септика
Спочатку поговоримо про особливості переливу з одного резервуару до іншого. Умовно припустимо, що вхід каналізаційної труби в резервуар знаходиться на метровій глибині. У такому випадку перелив з нього повинен бути розташований, як мінімум, на 10 см нижче і таке ж співвідношення передбачається в наступній ємності. Але тут є один нюанс, який позбавить вас проблем із засміченнями при переливі. Розберемося з цим детальніше.
Фекальні стоки, накопичуючись у резервуарі, поводяться неоднозначно: важчі фрагменти осідають на дно, а легші плавають лежить на поверхні, утворюючи плівку з різного сміття. Це сміття при попаданні в отвір горизонтально розташованої труби, буде чіплятися за її краї, утворюючи поступове нашарування, і в результаті це призведе до засмічення. Усунути його, звичайно, не складно – можна просто пробити отвір будь-яким ціпком, але для того, щоб уникнути виникнення подібних неприємностей, на трубу переливу надягають трійник.
Що ж відбувається? Як було сказано вище, легке сміття накопичується на водному дзеркалі, але його недостатньо для засмічення – це накопичувальне явище. Рівень рідини підніматиметься до горизонту зливальної труби, а нижнє відведення трійника виявиться зануреним у воду. Отже, плівка, через яку відбувається засмічення, постійно буде вище точки потрапляння рідини в трубу нижче. Щоб остаточно убезпечити цю систему від засмічення, на нижню частину трійника додають 15-20 см труби, і точка входу виходить нижче, отже, далі від сміття.
Важливо ніколи замість трійника не використовуйте куточок! При встановленні такого фітинга вода не зможе потрапити до стічної труби. Просто згадайте, що відбувається, коли ви опускаєте склянку у відро (миску) з водою дном вгору - вода не потрапляє всередину через повітря, що там накопичилося.
Закінчуючи думки про з'єднання резервуарів між собою, слід зазначити, що не має жодного значення на якій відстані і на якій лінії будуть розташовані ємності. Їх можна закопувати по прямій чи з поворотами. Але не забувайте про те, що всі труби переливу встановлюються з ухилом, вказаним у таблиці, розташованій вище за текстом. Це вказує на те, що чим далі ємності будуть знаходитись один від одного, тим глибше доведеться їх опускати!
Остання очищення
В останньому за рахунок резервуарі (другому або третьому) ущільнення, а тим більше бетонування дна робити не потрібно - там слід засипати подушку для дренажу. Найчастіше для цієї мети застосовують дрібний щебінь, а ще краще - гранітний відсів, де фракція становить не більше 0,5-2,0 мм. Такий дренаж остаточно відфільтровує стічні води, і вони потрапляють у ґрунт із очищенням щонайменше 50%. Висота такої подушки може бути різною і більше залежить від перерізу резервуара та добового об'єму стоків, але для заміського будинку зазвичай засипають шар 20-30 см і цього цілком достатньо.
Гідроізоляція септиків
Потрібно робити гідроізоляцію септика з бетонних кілець чи ні, питання спірне, у всякому разі, з цього приводу немає чітких вказівок у ГОСТі, Снопі чи ТУ. Тут все залежить від властивостей ґрунту, а точніше, від його густини та вологості. Будь-які рухливі ґрунти, та сама судьба або пливун складаються з великих частинок, отже, не мають високої щільності. При випаданні атмосферних опадів вони з легкістю вбирають вологу, тому тут навіть не має значення близькість або віддаленість ґрунтових вод. Це вказує на те, що відсутність ґрунтовної герметизації може призвести до потрапляння ґрунтових вод усередину резервуарів, що вкрай небажано. Тому рішення залишається за власниками очисної споруди.
Для гідроізоляції септиків з бетонних кілець застосовують такі матеріали:
- водонепроникний безсадковий цемент, з якого зводять греблі та інші споруди, пов'язані з вододілом та меліорацією;
- бітумні мастики, що застосовуються для підземних споруд типу фундаментів, цокольних поверхів та дерев'яних опор;
- ґрунтовки глибокого проникнення, що широко застосовуються в будівництві;
- суміш цементного розчину з рідким склом або плитковим клеєм;
- плавлений бітум (гаряча смола);
- пластикова обсадна труба.
Останній варіант з обсадною трубою використовують тільки в промисловості – він виходить найдорожчим у технічному виконанні. Для домашнього господарства, а тим більше, для дачної ділянки найбюджетнішим і в той же час дуже непоганим рішенням буде плавлений бітум. Його, як правило, наколюють шматками, ставлять в оцинковане відро і розігрівають на багатті. Для обмазування можна використовувати маклавицю, прив'язану до довгої палиці для зручності. Якщо під рукою не виявилося великої щітки, можна просто обмотати кінець палиці ганчірками з натуральних тканин (щоб не розплавилися).
Висновок
Бетонні круги, з яких зроблено септик, досить щільний матеріал, тому не має критичного значення ґрунт, яким їх засипатимуть. Це може бути щебінь/жвір, пісок або просто земля з котловану, де було змонтовано зливну яму з переливом. Найголовніше тут те, щоб залишався доступ до кожного резервуару через люк, і при наповненні ємності можна було легко скористатися асенізаційною машиною.
