Монтаж проводки в будинку - приклад схем, підбір потужності, розцінки на роботи
Більше, ніж раніше, люди сьогодні потребують електроенергії, яка потрібна майже для всіх робіт - від зарядки телефону, до підігріву води. Щоб звичний спосіб життя не порушувався, потрібний якісний монтаж проводки в будинку. Для його реалізації стане в нагоді досвід і практичні правила, накопичені фахівцями.
Основи техніки безпеки – помилки та способи їх уникнути
Незнання або неуважність до деталей може призвести до помилок монтажу. При подальшій експлуатації така проводка в будинку спричинить неполадки, псування майна, а іноді й пожежі. Існують нескладні правила, що дозволяють майстру діяти не навмання, а за правилами техніки безпеки:
- У нову будову перед закладкою проводки підбирається місце для щита-розподільника. Його встановлюють поблизу входу, в незамерзаючому приміщенні. При складанні схеми щита розумно відразу подумати про ПЗВ (пристрій захисного відключення), контур заземлення та інші захисні пристрої.
- Усі роботи із заміни електропроводки (у старому житлі) повинні проводитись з відключеним електроживленням на електрощиті. Потрібно залишити на ньому табличку із запобіжним написом, щоб уникнути неприємного сюрпризу.
- Розведення проводки в будинку передує складанням детального плану мережі та підключення електроприладів.
- Навіть якщо всі автоматичні вимикачі вимкнені, до початку робіт перевіряється наявність або відсутність напруги на контактах або поверхнях, що проводять, індикаторною викруткою.
Найпоширеніші помилки :
- Використання алюмінієвих дротів. Згідно з вимогами ПУЕ (правила встановлення електробородування), у житлових будинках дозволено застосовувати алюмінієві дроти перерізом не менше 16 мм². Проводи такого діаметра зазвичай використовуються тільки в кабелях, якими струм підводиться до будинку, але не всередині нього. При заміні проводки комбінація мідних і алюмінієвих частин неприпустима – у точці їх з'єднання контакт з часом перегорить через перехідний опір.
- Недостатня гідроізоляція. Для тривалої та безпечної роботи системи необхідно подбати про ретельну ізоляцію всіх проводів у приміщеннях з підвищеною вологістю. Неякісна ізоляція найчастіше виявляє себе у ванній, коморі, на кухні або терасі.
- Штробу. Оптимальною вважається глибина 2-2,5 см. Канавки з меншою глибиною складно штукатурити.
- Робота із кабелем. Забороняється діагональне прокладання; переріз дроту повинен розраховуватися відповідно до параметрів системи.
- Розподільні коробки. Для уникнення плутанини та зручності обслуговування розміщуються під стелею.
Приклад складання схеми електропроводки у приватному будинку
Схему майбутньої електропроводки становлять з урахуванням плану приватного будинку. Вона складається з двох частин, електричної та монтажної. Основні елементи накидаються схематично, «для себе».
- Електрична схема . Схема електропроводки в приватному будинку показує спосіб включення в коло енергоспоживачів та їх кількість.
- Монтажна схема . Визначає місця встановлення пристроїв. Ці дані допоможуть підрахувати кількість необхідних кабелів та додаткових витратних матеріалів.
До основних елементів мережі відносять дроти, розетки, вимикачі, лічильники, запобіжники та реле, розподільні коробки, крім того:
- точку введення зовнішнього силового кабелю;
- ПЗВ;
- точки підключення побутових пристроїв високої потужності;
- стельові та настінні освітлювальні прилади.
Початком електропостачання будинку є електрощит. До нього ззовні підводиться провід живлення (частіше по повітряній лінії), що подає однофазний або трифазний струм.
Корисне відео
Щоб підвищити надійність, на щиті споживачі розбиваються на групи (підключення групами точок):
- Освітлювальні прилади.
- Розеткові гнізда.
- Силові елементи (бойлер, електроплита, пральна машина).
- Господарські групи (підвал, гараж).
Допускається розбивка споживачів по кімнатах чи поверхах. У такому разі кожна група потребує індивідуальних пристроїв захисту (автомати, ПЗВ).
У кожній кімнаті є освітлювальна та розеткова група, на кухні їх більше (тепла підлога та електроплиту підключають як окрему групу). Для потужної побутової техніки та ламп-вузлів ланцюга у ванній передбачено заземлення (підключення через кабель з додатковою житловою «землею»).
Підготовчі роботи для влаштування електропроводки
Щоб проведення в заміському будинку при експлуатації не доставляло проблем, проводяться підготовчі роботи та розрахунки. До них відноситься розрахунок загальної потужності приладів, що плануються до встановлення; на основі цих цифр вибирається кабель.
Розрахунок споживаної потужності
Загальна споживана потужність складається з окремих потужностей побутових приладів, елементів освітлення та силового обладнання. Ці значення беруться із спеціальних таблиць; їх можна знайти у технічних паспортах приладів.
Щоб самостійно отримати підсумкову споживану потужність приладів, треба підсумувати потужності всіх споживачів на цьому дроті. Відомо, що одночасно всі прилади не вмикаються. Тому отримана сума множиться на поправочний коефіцієнт попиту (коефіцієнт одночасного використання). Коефіцієнт дорівнює 0,8 (якщо загальна потужність менша або дорівнює 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).
Приклад: якщо отримане число становить 32,8 кВт, орієнтовна величина споживаної потужності: 32,8*0,6=19,68 кВт.
Розділивши загальну потужність на напругу (220 В) можна дізнатися про максимальну силу струму. Наприклад, якщо потужність дорівнювала 5 кВт (5000 Вт), сила струму дорівнює 22,7 А.
Корисне відео
Вибір перерізу кабелю за довжиною та потужністю
Перетин кабелю вибирається за певним раніше максимальним струмом навантаження і параметром провідника (щільність струму для цього матеріалу). При силі струму 22,7 А та густини провідника 9 А/мм2 (мідь) підходящим буде провідник з поперечним перерізом (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.
Мідь вважається найкращим матеріалом через свої властивості: зносостійкість, високу тепло-і струмопровідність (навіть при окисленні), пластичність. Мідний провід добре піддається скручування і витримує навантаження вдвічі більше, ніж алюмінієвий аналогічного перерізу.
Оптимальним перетином для розеткової групи вважають 2-2,5 мм2, для підключення освітлювальних приладів достатнім буде 1,3-1,5 мм2, для потужних електроприладів краще підстрахуватись – не менше 4 мм2.
Довжину кабелю розраховують, зробивши виміри всіх прямолінійних ділянок з додаванням з кожної сторони припуску по 10-15 см. Орієнтовну довжину кабелю можна отримати, помноживши площу приміщень на два.
Послідовність виконання монтажних робіт
Монтажні роботи потребують комплексного підходу. Їх починають після придбання кабелю. Додатково купується електрофурнітура: розетки, підрозетники, вимикачі, кабель-канали та розподільні коробки.
Встановлення контуру заземлення
Будь-який приватний будинок обов'язково забезпечує контур заземлення, який виконує кілька завдань:
- Захищає мешканців будинку у разі напруги на корпусі приладу.
- Підтримує безпечну роботу приладів, що працюють у вологому середовищі (пральні та посудомийні машини, електрична плита, бойлери та проточні водонагрівачі).
- Знижує рівень шуму (перешкод) в електромережі.
Контур монтується у ґрунті поруч із будинком; всередину заземлення підводиться електрощит. Воно обов'язкове для:
- електротехніки високої потужності;
- джерел світла (груп ланцюга) у ванних кімнатах.
Монтаж елементів розподільного щита
Після того, як схема підключення електрики у приватному будинку підібрана, а споживачі поділені на групи, монтується розподільний щит. У ньому розташовуються:
- автомат захисту та ПЗВ – загальні;
- автомати та ПЗВ – для виділених груп;
- лічильник;
- нульова шина та головна заземлююча шина.
На щиті функцію жили можна визначити за кольором її ізоляції:
- біла (іноді червона, чорна чи коричнева) відповідає фазі;
- синя – нулю;
- жовто-зелена – захисне заземлення.
Остаточно розподільний щит для електропроводки в приватному будинку збирають після закінчення монтажу проводки.
Монтаж електропроводки закритого та відкритого типу
Проведення в новому будинку укладається двома способами - відкритим і закритим, причому перший варіант частіше вибирається за неможливості застосування другого.
- Відкрите проведення. Вона прокладається поверх стін та за бажання захищається кабель-каналами. Має свої переваги – завжди доступна для огляду. При цьому, як будь-який технічний елемент в інтер'єрі, ріже око. Винятком є дизайн приміщень у стилі лофт або ретро, де такі рішення вітаються.
При відкритому монтажі кабель кріпиться скобами на поверхню, потім закривають коробом. Поглиблення для розеток та вимикачів робляться перфоратором чи буром.
- Прихована проводка. При прихованому монтажі доводиться штробити стіни (пробивати канали), укладати дроти і ховати їх за оздобленням. Такий спосіб надійніший і довговічніший, але одночасно трудомісткий і витратний при майбутніх переробках. Щоб у майбутньому не зачепити кабелі під час свердління стін, варто запастися планом розташування мережі.
Електричне проведення в будинку робиться за незмінним правилом: укладання проводиться строго горизонтально або вертикально, будь-який інший шлях не допускається. Вигини виконуються під прямим кутом.
Перед монтажем відповідно до схеми розмічуються стіни, горизонтальні та вертикальні ділянки. Це можна робити за допомогою лазерного рівня або схилу, змащеного крейдою або вугіллям. Можна сфотографувати стіни із нанесеною розміткою. Пам'ятка допоможе в майбутньому не зачепити проводку свердлом або цвяхом.
При прихованому монтажі штроби (канавки на поверхні стіни) пробиваються долотом або болгаркою або спеціальним штроборізом. Провіди укладаються в штроби, їх закріплюють і маскують гіпсом або алебастром. Іноді приховане проведення проводять не в штробі, а під плінтусом, що зберігає доступ і можливість перевірки.
Проведення в дерев'яному будинку
Організація проведення у такому житлі має свої особливості. Внутрішня проводка із заглибленням проводів у стіни збільшує ймовірність пожежі для дерев'яних конструкцій. Тому найбезпечнішим є відкритий варіант.
Переважно використовувати плоский кабель; для виключення провисання його фіксують кріпленням з жерсті або пластику.
Коли мережа зібрана та всі елементи підключені, перевіряється справність.
Корисне відео
Час виконання та приблизна вартість деяких робіт
Електромонтаж "під ключ" у котеджі в середньому виконується за 4-6 днів. Комплексний монтаж обійдеться в 18-60 тис. руб., Заміна проводки - 15-36 тис. руб.
Розведення електрики по поверху приватного будинку проведуть за 9-12 тис. руб.
Комплексна заміна проводки у дерев'яному будинку коштуватиме 18-29 тис. руб.
Прокладання кабелю перетином до 4 мм у штробі – 25-30 руб. за м/п.
Прокладання кабелю перетином понад 4 мм у штробі – 42-55 руб. м/п.
Штроблення гіпсових стінок – 75-85 руб. за м/п, цегляних - 92-100 руб. за м/п, бетонних - 105-112 руб. за м/п.
Складання електрощитка (лічильник + 3 автомати) - 980-1100 руб.
Підключення електролічильника з монтажем (220 вольт) - 665-720 руб.
Підключення електролічильника (380 вольт) - 1050-1130 руб.
Загальні правила підключення до електромережі
Слідом за монтажем електропроводки встановлюють автомати, ПЗВ та електроприлади. Щоб ввести в експлуатацію електрооснащення приватного будинку, запрошується спеціаліст з енергонагляду, уповноважений провести приймально-здавальні випробування.
Після перевірки безпеки проведеного електромонтажу видається "Акт допуску на підключення", що дозволяє подальше використання обладнання. На підставі цього документа енергопостачальна організація укладає договір із власником будинку та підключає житло до опори.
Корисне відео
Висновок
Життя сучасної людини настільки залежить від електрики, що навіть година без електроенергії більшості здається нескінченною. Справи зупиняються, збивається ритм, плани залишаються нереалізованими. Дефектний монтаж може призвести не лише до короткочасних збоїв у роботі системи.
Електротехнічні несправності (викликані порушенням правил влаштування та експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів), згідно з даними МНС Росії, у 2017 році стали причиною 41374 домашніх пожеж. Щоб убезпечити будинок та своїх рідних, варто заздалегідь подбати про багато речей, але почати варто з якісної електропроводки.
