Туалет із профнастилу: особливості будівництва та порядок робіт
На дачах, призначених для сезонного проживання, домашній туалет трапляється не часто. Неодмінним атрибутом значної частини дачних наділів є вуличні туалети, серед них – туалет з профнастилу. Будівельний матеріал має свої особливості, тому важливо розібратися, як правильно зробити кабінку і обшити її профнастилом, щоб отримати міцну і привабливу зовні конструкцію.
Плюси та мінуси будівництва з профліста
Дачники винахідливі, і для будівництва вуличного туалету використовують дошки, вагонку, блоки, цеглу; В останні роки список розширили кабінки з профнастилу. Господарі стали віддавати перевагу профільованому листу завдяки наступним його перевагам:
- Бюджетність. Будівля обійдеться дешевше, ніж аналогічна з деревини.
- Просте будівництво. Завдяки легкості матеріалу конструкція споруджується швидко.
- Довгий термін експлуатації. Профнастил міцний, не піддається корозії, покритий стійкою фарбою. Така споруда буде довговічною дерев'яною.
З мінусів можна згадати:
- Здатність металу розжарюватися під прямим сонячним промінням, що робить необхідним уважний вибір місця для встановлення конструкції.
- Складнощі можуть виникнути на етапі варіння профільного каркасу, якщо господар раніше не мав такого досвіду роботи.
- Згодом стіни із профлиста доведеться очищати від іржі та підфарбовувати.
Підготовка
Буде помилкою думати, що досить визначити місце туалету з профлиста десь у чагарниках, подалі від очей і палючого сонця. Ці умови, звісно, важливі, але зовсім недостатні. Вибір місця встановлення має узгоджуватися з санітарними нормами та правилами.
У правилах прописують відстань між туалетом та житловим будинком (мінімум 12 м), парканом між ділянками (не ближче ніж за 1 м від паркану). Відстань до джерела води визначається з урахуванням особливостей ґрунту. Щоб стічні води не мали можливості потрапити в колодязь, ставок або струмок, витримують наступні відстані:
- Глинисті ґрунти: мінімум 20 м.
- Суглинки: від 30 м.
- Піщані (найбільш водопроникні): 50 м.
Вибираючи місце, беруть до уваги додаткові фактори:
- Доступ. Під'їзд асенізаторської машини має бути безперешкодним.
- Рівень ґрунтових вод. Він може проводити особливості конструкції.
- Роза вітрів. Добре, якщо вдасться врахувати напрямок переважних вітрів.
На етапі підготовки визначаються з виглядом та габаритами туалету з металопрофілю. Для точного уявлення малюють креслення з розмірами, що допомагає розрахувати та закупити необхідні матеріали.
Стандартний туалет – це конструкція з вигрібною ямою (хоча зустрічаються й інші варіанти). Йому можна обладнати двома способами:
- Герметична. Переважний варіант облаштування, що виключає забруднення ґрунтових вод.
- Дренажна. У дренажної ями відсутнє герметичне дно, тому потрібно продумати систему фільтрації.
Стандартний розмір готової ями: периметр 1,5х2 м, глибина 2 м. Приблизно такий розмір буде біля кабінки; Зменшення розмірів знижує комфорт використання.
різновиди
Дачний туалет із профлиста, оснащений вигрібною ямою – традиційний і тому звичний варіант, поширений на дачних ділянках. Незважаючи на повсюдне використання, це досить трудомістка в облаштуванні конструкція. З іншого боку, вона рідко потребує чищення. Якщо на дачі живуть сезонно, то викликати машину доводиться раз на 5-7 років, а то й рідше. Організувати туалет на дачі можна й іншими способами.
Біотуалет
Коли використання вигрібної ями виявляється неприйнятним варіантом, вирішити питання допоможе встановлення біотуалету. Цей сучасний пристрій складається з двох секцій, що розділяються. Верхня секція включає унітазне сидіння та ємність для чистої води, в нижній секції міститься зливний бак (об'єм відрізняється в різних моделях, в середньому, 20-30 л).
Портативному пристрою не потрібна вигрібна яма або підключення до будь-якої комунікації (тільки якщо це не електричний агрегат – йому потрібна розетка). Утилізація відходів організується кількома способами: електричним, компостуючим (торф'яним), хімічним чи біологічним.
Все, що потрібно зробити для біотуалету – це побудувати стіни та дах із металопрофілю. Мінус полягає в тому, що для його обслуговування доведеться купувати витратні матеріали. Біотуалет може бути порятунком, якщо на ділянці високий рівень ґрунтових вод, і варіант з вигрібною ямою неможливий.
Пудрівниця
По устрою пудр-клозет – це, певною мірою, попередник біотуалету. Йому також не потрібна вигрібна яма: відходи потрапляють у контейнер, де вручну засипаються сухим наповнювачем («припудрюються»). Контейнером може бути будь-яка ємність відповідного розміру (бочка, відро), яку зручно витягувати для утилізації. Як наповнювач використовують торф, тирсу, золу, подрібнену соснову кору.
Пудр-клозет одночасно найбюджетніший і найнезручніший різновид дачного туалету, оскільки утилізацію відходів проводять регулярно і часто. Плюс полягає в тому, що припудрені відходи принесуть користь, якщо складувати їх в компостну купу; через два роки вони можуть використовуватися як звичайне добриво.
Люфт-клозет
Пристрій люфт-клозету нагадує класичну дачну вбиральню з однією відмінністю: замість вигрібної ями в землю вкопують контейнер. Місткість повинна бути герметичною та доступною для асенізаторської машини, тому в ній передбачають вигрібний люк. Зробити туалет з профнастилу в стилі люфт-клозету буде досить проблематично, тому що доведеться встановлювати водяний злив і монтувати каналізаційну трубу.
Складність і витратність зведення призводить до того, що люфт-клозет облаштовують частіше у приміщенні капітальної споруди, ніж у окремій споруді з профнастилу (чи іншого матеріалу). Однак, у будь-якому випадку, він буде як максимально зручним, так і найвитратнішим в обслуговуванні.
Туалет із профнастилу: етапи будівництва
Будівництво починають із спорудження вигрібної ями, і тут є один нюанс. Облаштування дренажної ями без дна (з фільтруючим дном) формально не заборонено. Її рекомендують зводити, якщо добовий обсяг відходів не перевищує одного кубометра. Одночасно рекомендується робити яму повністю герметичною, щоб не допускати забруднення ґрунтових вод.
Підготовка котловану, будівництво ями
Габарити котловану роблять збільшеними в порівнянні з вигрібною ямою (на 15 см глибше та ширше з кожного боку) для облаштування герметичної підлоги та стін. Котлован викопують із невеликим ухилом до задньої стінки, де передбачається розміщення люка. Роботи ведуться в наступній послідовності:
- Після закінчення земляних робіт дно ретельно трамбують і засипають шаром піску 15 см. Піщану подушку також трамбують.
- Дно необхідно гідроізолювати. Бюджетним матеріалом буде поліетилен, але підійде інший рулонний полімерний матеріал. Пінка вистилають дно з нахлестом на стіни (мінімум 40-50 см).
- Плівку затискають арматурою, зверху заливають цементним розчином так, щоб після його висихання вийшла бетонна плита завтовшки 10 см.
Через тиждень плита висихає та стає достатньо міцною, щоб продовжити роботи. На наступному етапі стіни котловану обкладають цеглою. Товщина цегляної стінки складає 25 см.
Бажано, щоб цегляна стінка виступала над поверхнею на 10 см, і її необхідно зробити максимально водонепроникною. Для цього шви між цеглою обробляють бітумною мастикою, а цегляну кладку покривають цементно-піщаною штукатуркою.
Якщо споруджують туалет для дачі з профнастилу з ямою, що фільтрує, робота дещо спрощується. Після викопування котловану стіни укріплюють цеглою (або встановлюють з/б кільця). Цегляну кладку у дренажній ямі не треба герметизувати. Потім на дні формують шар фільтрації з піску та щебеню (або цегляного бою). Коли яма готова, зверху її укладають перекриття.
Монтаж стійок
У виготовленні стійок використовують швелер, дерев'яний брус, але найчастіше – профільні труби. Для туалету із профільної труби вибирають металопрокат прямокутного перерізу розміром 60х40 мм. Роботи виконують у такому порядку:
- Труби ставлять вертикально попередньо підготовлені ями, заливають бетонною сумішшю. Глибина ям 1-1,2 м, на дно засипають пісок чи дрібний щебінь.
- У готовому вигляді висота стійок має становити 2 м, причому задні роблять трохи нижче (на 15-20 см), під установку односхилий покрівлі.
- Поверхню між стійками та ямою вирівнюють, засипаючи землею.
Заливка підлоги, виготовлення стільця.
Найпростіше зробити стульчак, що займає всю ширину будівлі. Підставою для нього стануть продовження трьох цегляних стінок вигрібної ями (бічних та передньої). Стінки продовжують до зручного рівня, зазвичай 50 см від землі.
Потім приступають до заливання підлоги. На місці майбутньої підлоги встановлюють дерев'яну опалубку (висота 10 см), виділяють місце під отвір для доступу до ями. В опалубку укладають арматуру, заливають її розчином бетону із щебенем.
Бетонна підлога набиратиме міцність протягом тижня, і відстань між ним і верхньою площиною стільця становитиме 40 см. Верхню площину виготовляють на останньому етапі, з деревини або вологостійкої фанери товщиною 8-10 см.
Монтаж каркасу та дверної рами
Чотири стійки стануть основою для туалетного каркаса з профільної труби. До стійк приварюють обв'язку з профілю розміром 60х40 або 40х20 мм. Профільний каркас надасть споруді міцність; його виконують у такому порядку:
- Стійки у верхніх та нижніх точках з'єднують поперечними балками за допомогою зварювання. Верхні поперечки вийдуть під кутом, через нижчі задні стійки (це заготовка для односхилий покрівлі).
- Монтують решетування для покрівлі: кріплять металопрофіль на похилих поперечках; відстань між деталями – 70 см. У результаті верхня обв'язка виступатиме на 30 см по сторонам конструкції та на 50 см по фасаду.
- Варять обв'язку з трьох боків конструкції, на фасадній стороні вона не потрібна, там встановлюватимуться двері.
Зварювання вважається кращим способом з'єднання. Якщо ви не знаєте, як зварити туалет із профільної труби, зварні з'єднання можна замінити на болтові, якість від цього не постраждає.
На передній стороні каркаса приварюють поперечку і два вертикальні профілі, утворюючи місце дверного отвору. Чотири шматки профілю зварюють у дверну раму; щоб її зміцнити, всередині додатково встановлюють поперечки. В останню чергу гвинтують петлі з відступом по 25 см від країв.
Корисне відео
Монтаж профлиста
Для зашивки каркаса та даху підходять листи профнастилу марок С-20, С-21, універсальні різновиди з широкою сферою застосування. Для кріплення використовують зварювання або покрівельні шурупи. Листи нарізають за розміром каркаса і закріплюють у такий спосіб:
- Задню стінку обшивають листом прямокутної форми; нижня частина опускається впритул до цегли.
- На бічних поверхнях верхню частину листів підрізають нахилом верхніх профілів.
- Закріплюють обшивку покрівлі, додатково пригвинчуючи її до виступаючих частин балок.
- На фасадній стороні обшивають поверхню навколо дверей, потім зашивають раму самих дверей.
Корисне відео
Внутрішнє оздоблення
Внутрішнє оздоблення туалету з профтруби включає такі види робіт:
- Сидіння зашивають фанерою або дошкою обріза, корисним доповненням буде задня поперечка (для опори). Дошки необхідно зашкурити та відшліфувати, обидва матеріали обробити антисептиком.
- У сидіння вирізають отвір і встановлюють обідок унітазу.
- Очевидну частину цегляної кладки закривають дошками або фанерою.
- Рекомендується постелити на підлогу лінолеум (для зручності дезінфекції).
- Закривають зовнішню частину ями, встановлюють люк.
- За бажанням внутрішні стіни з профнастилу обробляють пластиковою або дерев'яною вагонкою (можна – із шаром теплоізоляції). На задній стінці можна вирізати вентиляційний отвір та закрити його сіткою.
Корисне відео
Висновок
Профнастил - універсальний матеріал, з якого легко виготовити вуличний туалет для дачі. Традиційною є конструкція з вигрібною ямою, хоча можливі інші варіанти (наприклад, пудр-клозет). Щоб отримати надійне, безпечне будівництво, також необхідно вибрати для неї місце з урахуванням санітарних норм.
Будівництво починається з викопування ями та обкладання її цеглою. Потім встановлюють опорні стійки, збирають каркас, зверху монтують профлист. Також необхідно залити бетонну підлогу, навісити двері та провести внутрішнє оздоблення.
