Особливості вибору пиломатеріалів та правила проведення монтажу обрешітки під ондулін.
Для обробки даху в приватному секторі сьогодні можна вибрати покрівельний матеріал у різному виконанні за формою, кольором та складом. До кожного з них передбачається застосування своєї технології проведення монтажних робіт. Розглянемо, з чого і як правильно монтується решетування під ондулін. Ознайомимося з критеріями вибору пиломатеріалів та типу опорної системи. Читайте до кінця і Ви дізнаєтеся, що при цьому рекомендують фахівці.
Вибір та розрахунок матеріалів
Ондулін важить близько 5 кг/кв.м, тому решетування під покрівельне покриття може бути створене без додаткового посилення з дерева або переробленої деревини. Це можуть бути калібровані по товщині дошки в будь-якому виконанні і плити ОСП або вологостійкої фанери.
За технологією решетування збирається з дотриманням різних монтажних зазорів. Це необхідно для компенсації теплового розширення матеріалу, забезпечення надійної основи для обробки. Останнє важливо, оскільки на шорстких листах ондуліну сніг затримується. А це викликає прогинання полотен, що позначиться на зовнішньому вигляді даху загалом.
Мінімальні відстані між заготовками виглядають так:
- 3-10 мм – між плитними матеріалами з деревини;
- 20-50 мм – між обрізними дошками у разі влаштування суцільного решетування;
- 420 мм – крок у дощатому латанні при ухилі ската в межах 10-15 градусів;
- 450 мм - оптимальний крок між дошками на думку майстрів при нахилі робочого майданчика понад 10 градусів;
- 600 мм – допустима відстань у дощатому опорному обрешітку для ондуліну, якщо скат влаштований з ухилом понад 15 градусів.
Якщо для влаштування системи під покрівлю передбачається використання теса або дошки, краще вибирати заготовки з масиву хвойних дерев. Природний віск має антисептичні властивості, перешкоджає гниттю деревини та надає матеріалу вологостійкі властивості. Але перед збиранням решетування вони все ж таки підлягають додатковій обробці протигрибковими засобами та складами з антипіреновими добавками. А вологість заготовок має перевищувати 20%.
Як основа під опорний майданчик на етапі будівництва даху можуть бути використані крокви. Тоді гідроізоляційне полотно можна закріпити дерев'яними рейками. В інших випадках використовується брус із поперечним перерізом 400*500 мм для формування поперечних основ. Якщо ухил ската менше 15 градусів, краще використовувати аналоги розміром 600*600 мм.
Розрахунок обсягу ресурсів
Найпростіше обчислити кількість плитних матеріалів, оскільки монтажний проміжок між ними дотримується мінімальний. Тут достатньо з'ясувати загальну площу схилів і поділити її на площу однієї заготовки. Наприклад:
- 7 * 5 * 2 = 70 кв.м по скатах;
- 2,5 * 1,2 = 3 кв.м площа стандартного листа ОСП;
- 70/3 = 23,3 або 24 плити.
Для складання решетування даху під ондулін використовується, як правило, дошка товщиною 25-30 мм (при малому ухилі краще орієнтуватися на 40 мм), шириною 100-150 мм. Наприклад розрахунку матеріалу розглянемо заготівлю довжиною 6 м розміром 100*25 мм. Площа скатів залишимо у 70 кв.м. Тоді обчислення будуть виглядати так:
- для суцільного настилу за звітну одиницю використовуватимемо 50+100=150 мм;
- при оптимальному кроці обрешітки під ондулін 450 мм розрахункова ширина складе 450+100=550 мм;
- площа умовної заготівлі в результаті дорівнюватиме 0,15 * 6 = 0,9 кв.м і 0,55 * 6 = 3,3 кв.м;
- кількість дощок для опорної основи становить 70/0,9=77,8 або 78, або 70/3,3=21,2 або 23 штуки;
- додатково потрібно додати один елемент на коник, по 2 відрізки вздовж кожної сторони ковзана, розжолобків, карнизів і технологічних отворів, так як вони повинні бути посиленими.
Кількість рейок або бруса для складання контробрешітки вибирається, як правило, відповідно до числа і довжини кроквяних ніг. Нерідко ондулін укладається на решетування поверх старого шиферу. Тоді для брусків дотримується крок щонайменше 500 мм. Причому їхній розмір збільшується до 750*750 мм. Тут найпростіше орієнтуватися на ширину покрівельного зразка. Майстри від цього значення віднімають 200 мм. Цього достатньо, щоб забезпечити міцність та жорсткість декоративного покриття у поздовжньому напрямку.
Порядок збирання каркасної конструкції
Перед складання обрешітки забезпечується гідроізоляція підпокрівельного простору. Якщо це не старий шифер, використовується матеріал мембранного типу. Полотна кріпляться до крокв за допомогою клейкої речовини або будівельних скоб і степлера. Під час монтажу дотримується мінімальне провисання плівки, нахльостування кромок близько 150 мм, герметизація всіх стиків. Далі кріпляться рейки поверх кроквяних ніг або встановлюється контробрешітка під ондулін, якщо вона необхідна.
Наступний етап - формування решетування. Що стосується дощатим настилом потрібно виконати такі действия:
- Карниз.
Тут уздовж звису рекомендується закріплювати дошки більшої товщини, ніж застосовувані для основи. Перші дві горизонтальні латини закріплюються із зазором 280-300 мм. На пологому даху цей параметр зменшується до 200 мм. Нижній елемент конструкції повинен заходити за межі ширини ската з обох сторін.
Важливо правильно задати рівень, тому що нижня частина каркаса є орієнтиром для всієї конструкції та покрівельного покриву. Майстри відзначають, що фанеру або плити ОСП на звис пологого даху нашити не варто, тому що щілини між дошками сприяють кращому виведенню конденсату з-під простору.
- Основа .
Якщо ухил схилу перевищує 15 градусів, то після другої дошки наступні кріпляться з кроком від 420 до 600 мм. Щоб дотриматися рівня і рівну відстань, для зручності майстра рекомендують виготовляти шаблони у вигляді брусків потрібної довжини.
- Вітрова дошка .
Тут дотримується відступу над основою в межах 35-40 мм.
- Коник .
Тут посилення конструкції забезпечується за рахунок щільно закріплених між собою двох крайніх дощок або брусів.
- «Особливі зони» .
До них відносяться отвори для димоходу, вентиляційного каналу або мансардне вікно, бічні карнизи, примикання суміжних зі стінками та фронтонами ділянок, область розжолобка. Скрізь за технологією необхідно укладати подвійну дошку без монтажного проміжку між ними (по прямій, на кожній площині під ондулін або по всьому периметру отвору).
Інше рішення – формування настилу з фанери чи листів ОСП. Головне - зберегти ту ж товщину, що у основи.
Для складання каркаса поверх кроквяної системи, яка в площині рівна, можна використовувати оцинковані цвяхи. Якщо є відхилення, їх простіше компенсувати з допомогою саморізів. Розміри металовиробів до решетування для ондуліну підбираються з урахуванням товщини елементів конструкції, що з'єднуються. Як правило, за орієнтир використовується довжина 75 мм.
Рекомендації від спеціалістів
Від снігового покриву тиск на покрівельне покриття не рівномірний. У нижній частині навантаження від кучугур вище. Тому у верхній частині на скатах з ухилом більше 15 градусів відстань між дошками в латах під ондулін з оптимальних 450 мм можна збільшити до 600 мм. Варто зазначити, що виробник в інструкціях вказує на крок, який вимірюється відрізком між осьовими лініями елементів, що використовуються. Якщо орієнтуватися на кромки, проміжок збільшується. А це спричинить порушення розташування кріплення на покрівельних полотнах.
Нерідко ширина ската перевищує 6 метрів або заготовки для збирання опорного каркаса маю меншу довжину. У такому разі доводиться нарощувати дошки по прямій. Рішенням є пряме стикування торців, які обов'язково повинні бути рівною товщині. Листові матеріали монтуються на дах врозбіг.
Максимально економним варіантом ресурсів для створення решетування з невеликим кроком під ондулін - необрізний тес. Тут головна умова застосування матеріалу – відсутність обзолу, оскільки він заважає виконувати монтажні роботи на потрібному рівні якості. Ще одна важлива рекомендація – чергування заготовок щодо напряму комля та вершини.
Незалежно від типу вибраного пиломатеріалу необхідно провести попереднє відбраковування. Пошкоджені заготівлі та з великою кількістю дефектів краще відразу виключити. Для досягнення необхідної жорсткості та міцності опорного каркаса допустимі для використання дошки з невеликою кількістю сучків.
Фахівці практично вибирають відстань між дошками обрешітки під ондулін орієнтуючись на 2 критерію. Якщо лист під вагою людини вздовж кромок зберігає своє становище, крок вибраний прийнятний. Другий момент - особливості влаштування кроквяної системи. Якщо є можливість прогину крокв під сніговим покривом, то конструкцію необхідно підсилювати брусом.
Корисне відео
Висновок
Для решетування під ондулін варто вибирати пиломатеріали з хвойних порід дерев, тому що в них міститься віск - це природний антисептик, який підвищує вологостійкість заготовок і перешкоджає їх гниття.
Збирається каркасна система поверх гідроізоляційного полотна та контробрешітки, завдяки якій створюється вентиляційний зазор.
Товщина опорної конструкції та крок між дошками визначаються залежно від кута нахилу скатів: чим він менший, тим потужнішим повинен бути каркас.
Посилюється обрешітка обов'язково вздовж ковзана, звисів, карнизів, розжолобків, примикань зі стінами, біля технологічних отворів для труб та мансардних вікон.
Оптимальною відстанню між осьовими лініями між дошками обрешітки на даху з нахилом більше 15 градусів вважається 450 мм, але у верхній половині допустиме збільшення кроку до 600 мм.
На пологому даху встановлюється суцільна решетування під ондулін із вологостійкої фанери, плит ОСП або з дощок з невеликою відстанню між ними.
