Технологічний процес формування бетонної стяжки на дерев'яній основі
Багато декоративні матеріали та підлогові системи опалення можуть бути використані за умови наявності рівної та жорсткої основи. Розглянемо, як правильно влаштовується бетонна стяжка на дерев'яну підлогу. Ознайомимось із детальним описом кожного етапу проведення монтажних робіт. Читайте до кінця і Ви дізнаєтеся про те, що потрібно робити після заливання цементного розчину з метою отримання монолітної плити максимальної якості.
Оглядова характеристика різновидів стяжок
Під цементною стяжкою мається на увазі сформована монолітна плита на чорновому підставі з дерева або бетону за методом «плаваючої» підлоги. Покриття, що вирівнює, безпосередньо з деревиною і стінами не контактує, так як за технологією воно повинно бути розділене з конструкціями гідроізоляційним полотном і демпферною стрічкою. За типом використовуваного робочого складу розрізняються 2 варіанти стяжок:
- Сухе . Тут основа спочатку вирівнюється сухим засипанням з піску або керамзиту, потім накривається листовими матеріалами з високою механічною міцністю в 1 або 2 шари. Це може бути гіпсокартон, гіпсоволокниста плита, фанера.
- З вмістом води . Залежно від обсягу рідини у розчині виділяються дві методики: напівсуха та мокра. На тлі сухої стяжки бетонна підлога у дерев'яному будинку характеризується найкращою твердістю, міцністю, вологостійкістю. Тому відмінно підходить під облицювальні матеріали та полімерне декорування. Але тут спостерігається більша вага, крихкість і можлива алергічна реакція на цементний пил, який утворюється внаслідок руйнівних процесів.
Вибір технології визначається завданнями, які планується вирішити у вигляді стяжки. Наприклад, для еластичних і гнучких покриттів для підлоги за умови невеликого навантаження на основу можна обмежитися сухою стяжкою. Але з урахуванням використання побутової техніки та меблів це рішення себе на практиці може не виправдати. Це обумовлено відносно невеликою механічною міцністю та ймовірністю осідання листів із засипкою, умовною вологостійкістю. Тому найбільш надійним урівнювачем є бетонна стяжка по дерев'яній підлозі. Тут можна як декоративне оздоблення вибирати будь-який матеріал. Головне все правильно розрахувати, щоб уникнути руйнівних процесів через навантаження.
Технологія формування вирівнюючого покриття з бетону
З сухою стяжкою складнощів у майстрів не виникає. Достатньо дотримати товщину обробки, технічні характеристики, які відповідатимуть проектним умовам експлуатації. У разі цементного розчину процес виглядає трохи складніше і вимог до такого покриття пред'являється більше. Тому розглянемо детальніше, як залити дерев'яну підлогу бетоном.
Розрахунки
Перед проведенням монтажних робіт необхідно підготувати весь необхідний матеріал у потрібній кількості. У випадку з бетоном правильніше виконувати заливання підлоги за один захід, щоб унеможливити розшарування та утворення тріщин на покритті. Це особливо актуально під час вирівнювання дерев'яної підлоги. Адже я деревини характерна постійна зміна форми у більшу чи меншу сторону під впливом перепадів температури та вологості.
Для дерев'яної підлоги допустима межа по товщині стяжки дорівнює 50 мм. За такого шару квадратний метр моноліту може досягати 110 кг. Тут показник розглядається виходячи із густини розчину з марочною міцністю М150-М200. Цього достатньо для експлуатації підлог у домашніх умовах та у господарських спорудах.
Пропорції портландцементу і чистого сухого піску зазвичай дотримуються в межах 1 до 3 або 1 до 4. Якщо використовувати ПЦ 42,5 (М500), то для бетону М200 на кубометр потрібно приблизно 400 кг цементу і 1200 кг піску. При шарі 50 мм цього обсягу вистачить на 20 метрів, а навантаження з боку плити, що вирівнює, після висихання складе близько 80 кг.
Підготовка чорнової підлоги
Якщо на підлозі є дощатий настил, його потрібно демонтувати. Так можна буде провести повний огляд перекриття щодо технічно справного стану. Нерідко доводиться проводити заміну кріплення, що іржавіє від часу або пошкоджених лаг. Ремонт опорного бруса перед заливкою бетонної підлоги проводити не рекомендується через відчутне навантаження з боку цементної стяжки для дерева.
Також важливо створити досить надійну систему з лаг, щоб уникнути руйнівних процесів від прогинання брусів під вагою моноліту. Наприклад, крок між балками має бути меншим за 400 мм. Якщо ця відстань більша, то знадобляться додаткові перемички між ними для посилення конструкції.
Після підготовки лаг можна повертати дощатий підлогу назад. Тут також важливо, щоб заготовки були правильно оброблені без пошкоджень. Варто відзначити, що капелюшки від металовиробів необхідно втопити в тілі мостин мінімум на 2-3 мм. Так гідроізоляційне полотно залишиться неушкодженим.
Додатково рекомендується на місці знятих плінтусів закріпити часові дошки. Коли стяжка на дерев'яну підлогу схопиться під плитку, їх потрібно видалити, щоб звільнити зазор уздовж стін. Через щілини згодом здійснюватиметься природне провітрювання чорнової основи, що запобігатиме його відволоженню та прогниванню. А от між половицями порожнечі потрібно закладати відповідними герметиками або шпаклівками. Альтернативою служить «дідівський» засіб з тирси в масляній фарбі (пропорції 4 до 1 відповідно).
Монтажні роботи
Робочу основу перед подальшими роботами необхідно ретельно очистити від сміття та пилу. Перше завдання вирішується шляхом підмітання та за допомогою пилососа. Додатково може знадобитися шліфування, щоб унеможливити пошкодження гідроізоляційного полотна. Для знепилювання застосовується праймер для дерев'яної підлоги. Грунтовка наноситься в 2-3 шари із проміжним висиханням. Так додатково буде виконано профілактичну обробку дерева щодо грибкових утворень та гниття.
Гідроізоляція
Цементна стяжка на дерев'яну підлогу формується із розчину, в якому міститься вода. Незалежно від характеристик ґрунтування деревина піддається впливу вологи протягом кількох днів. Через це чорнова основа може постраждати, що призведе до незворотного руйнівного процесу. Щоб подібне виключити, необхідно вкрити чорнову основу із суміжними стінами гідроізолюючим бар'єром.
Як правило, як ізолятор використовується технічний поліетилен. Плівка має бути товщиною 150-200 мікрон. По можливості основа закривається єдиним полотном. Якщо це неможливо, то робиться нахльост не менше 100 мм, а кромки між собою склеюються герметизуючим або пароізоляційним скотчем. На стіни заворот робиться поверх демпферної стрічки висотою вище запланованої товщини бетонної стяжки (зазвичай вистачає 150-200 мм). Згодом перед встановленням плінтусів надлишки, що виступають, будуть зрізані.
Армування
Армують матеріали використовуються з метою підвищення механічної міцності бетонної стяжки. Найчастіше це робиться з двох причин: готується розчин із низькою маркою або формується «плаваюча» плита великої товщини. Для посилення рівняча можуть бути застосовані 2 рішення.
Для бетонної стяжки на дерев'яну підлогу у приватному будинку більшість рулонних матеріалів виготовляється із металевого дроту. Від таких сіток краще відмовитись, так як кромки метрового по ширині полотна легко можуть пошкодити поліетиленову гідроізоляцію. Щоб цього уникнути доведеться спочатку сформувати шар підкладки цементного розчину, потім протягувати сітку і встановлювати маяки. Процес трудомісткий, займає більше часу. Виходом із ситуації служать базальтові та полімерні аналоги, але вони дорожче коштують і не всі підходять для влаштування стяжки.
Синтетичні волокна у продаж надходять у сухому вигляді розсипом. Маса схожа з ватою структурою додається в робочий розчин на етапі його замішування.
Щоб досягти максимального розподілу ниток по бетону, синтетичні волокна багато фахівців попередньо замочують у воді, в якій вони краще розщеплюються (розпушується). Одним з головних плюсів тут можна відзначити малу вагу, яка вимірюється у грамах. На тлі особливо металевих сіток це відчутна перевага. Тому у випадку з дерев'яною основою таке рішення оптимальне.
Установка маяків
Технічно бетонна стяжка підлоги на дерев'яній підлозі служить не тільки для формування надійної вологостійкої основи під подальше оздоблення. Така плита також служить шаром, що вирівнює. Для досягнення кращого результату поверх гідроізолюючого полотна встановлюються маяки різні. Це жорсткі лінії для правила, яким спираючись на орієнтири, знімаються надлишки розчину.
Маяки на дерев'яній підлозі простіше прикрутити чи прибити, але ушкоджувати шар гідроізоляції неприпустимо. Тому як фіксатори може виступати тільки розчин. Правильно замішуватиме його на цементній основі. Відстань між орієнтирами вибирається те щоб зручно було працювати правилом. Найчастіше це проміжок між 100 і 150 см. від стін витримується невеликий відступ близько 250-300 мм.
Як основа для напрямних можуть бути використані різні матеріали. Найчастіше майстри використовують заводський маячковий або гіпсокартонний профіль. Також допустимі труби чи брусок. Рідше формуються лінії повністю із цементного розчину за допомогою правила.
Приготування розчину
Для цементної стяжки дерев'яної підлоги виробники пропонують різні варіанти готових сумішей. Різниця між ними може полягати в граничній товщині одношарового покриття та додаткових властивостях, за які відповідають функціональні присадки. Як правило, на один мішок у 25/50 кг такого складу припадає 6,5/13 літрів чистої води. За потреби можна збільшити на 0,5 л, але робити це не рекомендується. Відхилення від рецептури призводять лише до зниження заявлених технічних показників.
Процес виготовлення розчину з окремих компонентів аналогічний тому, що характерний для заводських сумішей. Сухі інгредієнти заливаються необхідною кількістю води, суміш за допомогою будівельного міксера доводиться до однорідного стану. Масу рекомендується витримати ще 5 хвилин і повторно перемішати. Далі протягом 15-45 хвилин розчин потрібно використовувати.
Наповнювальна спідниця
Робота починається з далекого кута приміщення з поступовим поступом до виходу. Одночасно виконується розподіл розчину на підлозі за допомогою правила. Перерви робити між порціями робочої суміші не рекомендується. Так вдасться сформувати монолітну стяжку на дерев'яних перекриттях.
Через 24 години допустиме видалення маяків, якщо використовувалися підручні матеріали з дерева чи металу. Порожнечі, що утворюються, заповнюються аналогічним цементним розчином та затираються. Перед цим потрібно прибрати дрібні частинки бетону та просочити канавки праймером для підлоги.
Корисне відео
Догляд за сформованою стяжкою
Незалежно від типу вихідного матеріалу, що використовується, подальший догляд за рівноправником виконується однаково. Протягом тижня поверхня бетону підлягає зволоженню. Це потрібно для того, щоб на поверхні не утворилася окрема кірка. Додатково рекомендується 4-5 днів укривати бетонну стяжку на дерев'яній підлозі технічним поліетиленом. Тоді процес схоплювання бетону відбуватиметься по всій товщині максимально рівномірно.
Корисне відео
Корисне відео
Висновок
Стяжка для дерев'яної підлоги може бути сформована за сухою та мокрою технологією.
Суха стяжка має на увазі вирівнювання основи піском або керамзитом, укриття засипки твердими листами гіпсокартону, гіпсоволокна або фанери.
Мокра стяжка влаштовується завтовшки близько 50 мм із розчину на основі цементу з піском.
Перед улаштуванням стяжки чорнову підлогу необхідно зміцнити, полагодити, захистити праймером з антигрибковими добавками та гідроізоляційним полотном з технічного поліетилену.
Для армування бетону на дерев'яній підлозі краще використовувати синтетичне фіброволокно.
Маяки встановлюються без використання металевого кріплення, видаляються із стяжки через добу після заливання, порожнечі затираються цементним розчином.
Щоб моноліт рівномірно набирав міцність і висихав, поверхня протягом тижня зволожується та накривається технічною плівкою.
