Анкерування плит перекриттів - що це
При будівництві будівель та інших кам'яних та армокам'яних споруд, згідно зі СНиП II-22-81, виконується анкерування плит перекриття як обов'язковий елемент зміцнення цілісності конструкції. Для цього всі бетонні плити, встановлені в споруді в горизонтальному положенні, скріплюються між собою і додатково кріпляться до стін, що несуть, за допомогою анкерів. Такий захід забезпечує більшу стійкість та безпеку зведеним проектам під час землетрусу або непередбаченого просідання фундаменту.
Що дають анкерні зв'язки у будівництві
Бетонні перекриття укладаються в будівлях та спорудах на несучі стіни, починаючи з цоколя та на кожному поверсі для підлоги та стелі. Після укладання та анкерування плит їх замонолічують, тобто, заливають цементним розчином у вигляді стяжки і в результаті виходить цілісний короб, не схильний до будь-яких зсувів або перекосів. По суті, це і є відповідь на питання про необхідність анкерних з'єднань: плита не поїде перекриттям навіть при сильному поштовху. Якщо вам доводилося бачити на власні очі або просто на фотографіях будинку після артобстрілу, то ви, мабуть, звернули увагу на те, що перекриття зазвичай ціліше, ніж стіни, і все це можливо завдяки монолітним зв'язкам.
Не застосовувати анкерування плит перекриття можна лише в тому випадку, коли невелика одноповерхова будівля зводиться в безпечному в сейсмологічному відношенні районі, але це стосується тільки плит на горищі. А в більшості випадків хороший господар все-таки не будуватиме будинок, залишивши стелю без такого кріплення, тим більше що обходиться він недорого.
Можливо, це здасться дивним, але на сьогоднішній день перебуває багато противників анкерування, які стверджують, що будинки без такої страховки теж стоятимуть і нікуди не подінуться. Можливо, впевненості їм надає той факт, що в «Посібнику з проектування житлових будівель» таке кріплення подається у вигляді рекомендації, а не закону? Але, не зайвим тут зазначити, що за статистикою саме рекомендації частіше рятують людські життя, ніж закони.
Виходить, що якщо немає землетрусів, рекомендації виконувати немає потреби. Так, все це правда, але тільки доти, доки в регіоні немає жодних землетрусів, але чи буде так завжди? Як ви розумієте, тектонічні пласти земної кори не стоять на місці і той район, де ніколи не було землетрусів, може стати сейсмонебезпечним. Яскравий доказ цього, це сплячі століттями вулкани, які раптом починають вивергатися. Напрошується логічний висновок: що б не говорили противники анкерування, такий вид кріплення включає досить серйозних переваг, які, по суті, зводять нанівець всі старання якось обійти цей метод.
Корисне відео
Технологія монтажу плит
У будівельників іноді зустрічаються недобросовісні бригади і, в першу чергу, це позначається при монтажі плит перекриттів, де огріхи не відразу впадають у вічі. Всі пустотні плити незалежно від ширини мають товщину 220 мм, отже, коли їх кладуть на рівну поверхню стрічки цоколя або стіни, що несе, вся площина виходить рівною, без перепадів. Це дуже зручно для продовження будівництва, стяжки та стельової штукатурки – стелі та підлоги виходять рівними. У тому випадку, коли стрічка з вадами у вигляді неприбраного та застиглого напливу цементного каменю, нерівної кладки або недобросовісної установки стінових блоків, зробити площину рівною неможливо.
Звичайно, після замонолічування перекриттів та штукатурки стель, такі нюанси будуть не видно неозброєним оком – при здачі будинку ніхто з приймальної комісії не ходить із рівнем для перевірки площин. Всі проблеми починають виходити при оздоблювальних роботах: це може бути вирівнювання стяжки під ламінат, килимове покриття або лінолеум, маячне шпаклювання перекриттів або монтаж фальш-стелі на клей. Електрики, до речі, також не в захваті від перепадів плит, коли укладають внутрішню проводку для підключення освітлення.
Примітка: при монтажі перекриттів на цоколь і несучі стіни за умовчанням мається на увазі, що заливання фундаменту було зроблено за всіма правилами: нижче точки промерзання ґрунту та товщиною стрічки з урахуванням маси майбутньої споруди. Якщо цих правил не було дотримано, то цілісності зведеного об'єкта не допоможе ніяке анкерування.
Особливості анкерування
Про доцільність анкерування говорити не будемо – вже все сказано і не лише у цій статті. Просто розглянемо деякі особливості цього етапу монтажних робіт зі зведення будівель та споруд. Також нас цікавлять матеріали та способи, якими виробляється це кріплення.
Важливо! У будівництві також існує таке поняття, як «анкерування несучих стін», яке в обов'язковому порядку застосовується як у малоповерховому, так і в багатоповерховому будівництві. Але в цій статті ми не порушуватимемо цю тему, оскільки вона досить об'ємна і вимагає окремих пояснень.
Корисне відео
Які матеріали використовують найчастіше
Для кріплення перекриттів як анкери використовуються такі матеріали:
- сталевий в'язальний дріт (катанка) перетином 4-6 мм (для крайніх плит);
- гладка арматура Ø 10-12 мм (рифлений пруток типу A-III, як правило, розжарений і він лопається при навантаженнях);
- фундаментні болти різного типу (про них докладніше у наступному пункті).
Фундаментні болти
Вид фундаментного болта згідно з ГОСТ 24379.1-80 та ГОСТ 24379.0-80 визначається типом споруди та безпосереднім місцем її встановлення:
- вигнуті – такий тип болтів складається з вигнутої у вигляді гака з одного боку шпильки, двох гайок та шайби. Довжина не повинна перевищувати 1800 мм.
- з анкерною плитою – на нижній частині болта за допомогою двох гайок фіксується анкерна плита, яка занурюється у бетон;
- складовою з анкерною плитою – по складеним елементам такий самий, як описано вище, але з іншого боку на різьблення накручується муфта, що дозволяє з'єднатися з ще одним таким же болтом;
- знімний – використовується для бетонних (заливних), кам'яних та цегляних фундаментів;
- прямий - найпростіший з усіх перерахованих вище фундаментних болтів довжиною до 1400 мм. Застосовується для фундаментів, де повністю виключено деформацію;
- розпірний - у болта кінець у вигляді конуса, а сама шпилька представляє розтискні цанги. Таке кріплення монтується в заздалегідь висвердлений отвір;
- хімічний – кріплення відбувається за допомогою клею, що дуже зручно та швидко, але це дорогий тип анкерування.
Корисне відео
Примітка: всі фундаментні болти застосовуються за умовами подальшої експлуатації та методом встановлення, але це вже тема для іншої статті.
Приступаємо до анкерування
Спочатку подивіться, як виглядає анкерування плит перекриттів. на кресленні (зображення вгорі) – принцип досить простий, хоча практично можуть виникнути несуттєві труднощі. Ви бачите, що плити з'єднуються не тільки між собою, але і з стінами, що несуть, куди спираються їх краї. Крім того, там показано, що анкерування може бути пряме або хрест-навхрест, але це нічого не змінює в технічному плані. Як вже було згадано вище, ми не розбиратимемо в деталях монтаж стін, перекриттів та фундаментних болтів – це все окремі теми. На даному етапі нам достатньо того, що фундаментна стрічка та стіна, що несе, має анкери, які знадобляться для фіксації перекриттів.
Уявімо, що всі перекриття на цоколь фундаменту або стіну, що несе, вже встановлені, тобто, розкладені по місцях за допомогою крана, і ми маємо майданчик, по якому можемо ходити, складати там інструменти та матеріали. Безумовно, перш ніж приступати до анкерування перекриттів, потрібно обов'язково перевірити, як вони укладені: чи немає занадто великих зазорів між ними, чи не насувається якась плита на стіну, що самонесе. Якщо щось виявите, краще відразу виправити, поки кран знаходиться на будівельному майданчику.
Для підйому та монтажу перекриттів використовується пристрій, який стропальники називають павуком – це 4 троси з гачами, зафіксовані на одному кільці, яке надягають на гак крана. При підйомі від маси ЗБВ вуха на них загинаються всередину, так як павуком стягуються і вам доведеться це виправити. Для цього невеликою кувалдою просто відігніть вуха назад до зовнішнього краю перекриттів з невеликим нахилом (не більше 20-25 °). Якщо при цьому якось заважає бетон, що прикриває верхню частину порожнини, просто розбийте його на відстань 13-15 см у бік краю.
Коли повернені у потрібний бік усі монтажні вуха, можна приступати до вигинання гачків із гладкої арматури Ø 10-12 мм. Іноді для цієї мети використовують сталеву катанку перетином 4-6 мм, запускаючи її в кілька рядів - технічно це допустимо, але працювати з цілим прутком зручніше. Також для анкерування перекриттів в Мережі пропонують зробити це рифленою арматурою типу A-III, але це неправильно, тому що рифлянка жорсткіша, а часом навіть розжарена, що може призвести до лопання при навантаженнях.
Щоб вигнути з прутка потрібний вам гак, найкраще скористатися підсобними інструментами: це метровий відрізок сталевої труби із внутрішнім діаметром 20-40 мм і невелика кувалда (важкий молоток). Надягаєте трубу на арматуру з зануренням 8-10 см і вигинає її на 180 ° паралельно прутку. Радіус петлі при цьому виходить досить великий, але це не проблема - ставите пруток на перекриття і сплющує гачок кувалдою, щоб радіус був не більше 3-4 см. Кінець гака при цьому загнеться поза стрижень, але ви його повернете назад тієї ж трубою.
Довжину кожного анкера можна обчислити відразу: ця відстань між вухами плюс 10 см на зварювання, наприклад, якщо між вухами відстань 100 см, то 100/2+10=60 см. Але це буде розмір вже вигнутого виробу, тому вам ще потрібно буде додати 10 см на петлю, тобто, 100/2+10*2=70 см. саме з такої довжини заготовками ви працюватимете, але врахуйте, що 100 см, це умовна величина і вас, швидше за все, будуть інші показники. А ось допуски по 10 см на гак і стільки ж на зварювання залишаться в силі за будь-якої відстані між монтажними вухами.
Щоб зачепити готовий анкер за вухо, направте його гострим кінцем до центру перекриття, накиньте гак і розгорніть пристрій перпендикулярно до плити на 180°. В результаті анкер буде повернутий гострим кінцем до місця сполучення з іншим вухом, а гак буде у вертикальному положенні коротким кінцем догори. Ті ж дії проробіть з іншим протилежним анкером, і вони зійдуться гострими кінцями внахлест на 10 см, як показано на верхній фотографії. Заваріть це стикування електрозварюванням або автогеном - там має бути жорстке з'єднання і в'язальний дріт не підійде.
Примітка: у місцях з'єднання гака з вухом деякі посилюють цей вузол зварюванням, а деякі просто загинають гачок до стану овальної петлі. Це на ваш вибір і принципового значення у технологічному відношенні не має.
На стіні, що несе, в більшості випадків знаходяться вентиляційні канали, і буде дуже погано, якщо сталевий прут анкера буде його перетинати. Справа в тому, що арматура в будь-якому випадку зроблена з чорної сталі, а це означає, що під впливом вологи та кисню вона зазнаватиме корозії. По суті, перебуваючи в такому положенні, вона переіржавіє та лусне через 8-12 років, що за мірками будинку взагалі означає новобуд. Цього обов'язково слід уникнути.
Щоб прути анкерування пустотних плит перекриття не перетинали вентиляційні канали, їх просто повертають трохи убік, задаючи інший напрямок. Тобто, якщо ви маєте намір з'єднатися з найближчим болтом, змініть кут напряму і зачепите за дальній анкер. Так вся арматура опиниться під шаром бетону (після замонолічування та стяжки) і вплив вологи та кисню зведеться до безпечного мінімуму.
Коли завершите роботи з анкерування перекриттів, потрібно буде зробити завершальний штрих - замонолити всі плити між собою і стіною, що несе. Сюди входять як зазори з-поміж них, а й порожнечі у місцях, де анкер чіплявся за вухо. Знов-таки в інтернеті йдеться про те, що подібні простори заливаються пісочно-цементним розчином, але це помилка, яка буде коштувати вам нерви.
Справа в тому, що пісочно-цементний розчин досить рідкісна субстанція і буде розтікатися, особливо в порожнечах, де анкери чіпляються за вуха. Тому, щоб уникнути подібного розладу замішайте бетонну суміш із найдрібнішого щебеню, який знайдеться на будмайданчику, а ще краще – з гранітного відсіву. Пропорції цемент/відсів/пісок тут приблизно такі: 1/2/3 з портландцементом М400. Якщо це М500 - додайте ще по півдолі піску та відсіву. З відсіванням вийде гладке замонолічування, як на верхній фотографії.
Корисне відео
Висновок
Насамкінець можна сказати, що анкерування плит перекриття по одному поверху або цоколю фундаменту робиться дуже швидко, навіть якщо будинок має більше 200 м2 (на більших площах працюють великими бригадами). Звичайно, це не година часу, але протягом дня можна впоратися запросто, включаючи закладення зазорів і порожнин.
