Як залити плиту перекриття між поверхами: технологія виготовлення моноліту
Думка про те, як залити плиту перекриття, замість того, щоб змонтувати її зі збірних плит, виникає з різних причин. Найчастіше це бажання заощадити та неможливість використання важкої будівельної техніки через відсутність місця та під'їзних шляхів до будмайданчика. Але, чим би ви не керувалися, потрібно уявляти собі, наскільки це складна та відповідальна справа. Пропонуємо вивчити технологію виготовлення монолітних плит перекриття, що передують розрахункам, і тільки після цього приймати рішення про доцільність такого рішення.
Доцільність улаштування монолітного перекриття
Свої переваги та недоліки є як у готових плит перекриття, так і плит, залитих єдиним монолітом за місцем. Вибирати той чи інший варіант потрібно, порівнюючи їх особливості та проеціруя на свої обставини: умови будівництва, технічні та фінансові можливості.
Переваг у монолітних перекриттів справді багато.
- Можливість виготовлення нестандартних плит.
У приватних будинках застосування готових залізобетонних виробів обмежується їх стандартними формами та габаритами. Їх неможливо використовувати для перекриття еркерів, виносних фігурних балконів, інших приміщень, розміри яких не дозволяють розкласти плити з опорою на несучі стіни. Проте своїми руками можна залити перекриття будь-якої конфігурації.
- Відсутність стиків та швів.
Цілісна конструкція – це неможливість зміщення плит щодо один одного з утворенням тріщин уздовж стиків та ризиком протікання, порушення тепло- та звукоізоляції.
- Рівномірний розподіл навантажень.
Монолітна плита є частиною коробки. Всі покладені на неї навантаження поступово розподіляються по всьому периметру стінок і також поступово передаються на фундамент.
- Висока міцність та довговічність.
У монолітній плиті немає порожнеч і стикувальних зон, тому вона за рівної товщини зі збірними конструкціями витримує великі навантаження.
Що ж до економічної вигоди, цей пункт вимагає індивідуальних розрахунків, інакше результат може бути несподіваним. Більшість приватних забудовників вважають, що виготовлення бетонної плити обійдеться дешевше за монтаж збірних перекриттів виходячи з вартості самих плит, їх транспортування, вантажних робіт і застосування спецтехніки для підйому на поверх і укладання.
Але доставка величезної кількості арматури та готової бетонної суміші – це також транспортні витрати, а для подачі розчину на висоту необхідний бетононасос. Плюсуємо сюди витрати на виготовлення опалубки та підпірних конструкцій. І лише після цього можна порівнювати витрати за двома варіантами та дивитися, наскільки суттєвою виходить різниця.
Найбюджетніший варіант - все, аж до приготування бетону, робити самотужки. Але для цього потрібно знати, як залити перекриття між поверхами своїми руками правильно, як досягти міцності саморобного розчину, як заощадити на опалубці. І бути готовими до того, що робота забере багато часу і вимагатиме неабияких фізичних зусиль.
Високі тимчасові та трудові витрати – не єдиний мінус монолітних перекриттів. Ще один серйозний недолік пов'язаний з тим, що після їх заливання продовжувати роботи на об'єкті можна буде не раніше ніж через місяць, коли бетонна плита набуде проектної міцності. Протягом цього часу вона вимагатиме уваги та виконання заходів щодо запобігання появі усадкових тріщин.
Зверніть увагу! Велика технологічна перерва також може негативно позначитися на вартості будівництва через простої бригади, подорожчання будівельних матеріалів та послуг, завершення теплого сезону та інших причин.
Навіщо потрібен розрахунок навантажень і чому його мають робити спеціалісти
Якщо в проекті будинку закладено збірні перекриття, а власник вирішує заливати моноліт, йому доведеться визначити параметри плити – товщину заливки, діаметр арматури, кількість рядів та розміри осередків армуючого каркасу, необхідність зведення додаткових опор тощо. Зрозуміло, це необхідно робити і під час будівництва будівель без проекту, наприклад, гаража з підвалом.
Основні параметри для такого розрахунку – це навантаження на перекриття, довжина та ширина прольотів, марка бетону. Навантаження обчислюються шляхом додавання всіх сил, що впливають на одиницю площі. Це:
- вага самої плити;
- вага стяжки та всіх шарів підлогового та стельового покриттів;
- навантаження від перегородок, що спираються на плиту, елементів покрівельної системи, міжповерхових сходів;
- вага печей, камінів та інших масивних конструкцій;
- вага інженерних комунікацій;
- вага меблів, обладнання та людей.
Навіть якщо ви зможете самостійно визначити сумарне навантаження, це не допоможе вам зрозуміти, як залити плиту перекриття своїми руками, якої товщини робити і як армувати. Тому що потрібно враховувати опір матеріалів згину, ударним навантаженням та інші характеристики. А також знати, який запас міцності має мати плита. Це складні розрахунки, які під силу не кожному інженеру.
Не секрет, що в приватному малоповерховому будинку часто обходяться без розрахунків, заливаючи перекриття із запасом по товщині. Цілком достатньою вважається товщина 12-18 см при марці міцності бетону не менше В20. Все, що більше, вимагає обґрунтування розрахунками, оскільки зі збільшенням маси плити збільшується навантаження і на неї, і на стіни з фундаментом.
Порядок виготовлення монолітних перекриттів
Технологія виготовлення монолітного перекриття є інтуїтивно зрозумілою. Щоб задати плиті необхідну форму та товщину, утримати бетон у стабільному положенні до набору міцності, роблять опалубку. Щоб збільшити її міцність і опір прогинам, створюють армуючий каркас із металевих стрижнів, покладених вздовж і поперек прольоту. Щоб у структурі плити не було розшарування та холодних швів, бетон заливають в один прийом.
Але кожен із цих етапів має свої нюанси та вимоги до виконання.
Пристрій опалубки
Так як заливають моноліт досить товстим шаром, що має велику масу, конструкція опалубки має бути надійною, розрахованою на серйозні навантаження. Ідеальний варіант – сталеві телескопічні стійки та балки з настилом із товстої ламінованої фанери.
Їх плюси очевидні: довжина стійок легко варіюється, дозволяючи без проблем створювати горизонтальну площину, сталеві балки витримують величезне навантаження, а фанера не прогинається під вагою бетону і легко відокремлюється від нього при демонтажі.
Для довідки! Вага 1 квадратного метра армованої бетонної плити завтовшки 20 см становить близько півтонни. Плюс додаткове навантаження від падіння розчину при укладанні та вагу людей, які здійснюють розрівнювання поверхні. Опалубка повинна впоратися із таким навантаженням.
Мінус готового комплекту опалубки – найвища вартість. Стійки та балки можна орендувати, а ось настил при припасуванні під розміри прольотів доводиться різати, тому фанеру можна тільки купити, а потім продати за меншу ціну.
Тому опалубку здебільшого роблять із наявного пиломатеріалу, який згодом можна буде використовувати в інших цілях. Це брус із мінімальним перетином 100х100 мм або 150х50 мм та обрізні дошки товщиною не менше 25-30 мм. Стійковий брус можна замінити колодами діаметром від 100 мм.
Монтаж опалубки - відповідальний процес, тому що зробити бетонне перекриття своїми руками потрібно максимально рівним, щоб згодом не розоритися на вирівнюванні та оздобленні.
- Розмітка.
По периметру несучих стін з кроком не менше 100 см (краще 60-80 см) ставляться мітки, якими вимірюється висота опорних стійок від підлоги. Відстань від верху стіни до мітки має дорівнювати товщині поперечних брусків у сумі з товщиною дощок для настилу.
- Монтаж каркаса.
Встановлені по периметру стійки попарно пов'язують по верху ригелями – поперечними брусками, розташованими паралельно короткій стіні. Під бруски з тим самим кроком ставлять додаткові опори, щоб верхні грані всіх брусків знаходилися в одній горизонтальній площині.
- Пристрій підлоги.
На ригелі укладають дошки чи листи фанери. Площина настилу повинна точно збігатися з верхньою кромкою стіни, а між нею та периметром настилу не повинно бути щілин. Елементи настилу не кріплять до ригелів, а просто укладають впритул один до одного, інакше демонтувати опалубку буде складно. Як варіант, його можна прикріпити до ригелів знизу на куточки.
- Монтаж вертикальних огорож.
Вертикальні борти на товщину плити необхідно робити навколо прорізів сходових маршів, проходів димових та вентиляційних каналів. Огородження по периметру плити також потрібні. Але плита перекриття не повинна спиратися на всю товщину стін, інакше вона промерзатиме. Тому огорожу виставляють по периметру смуги спирання. Або вибудовують по зовнішній кромці стін бортик в півцегли, утеплюючи його з внутрішньої сторони смужками екструдованого пінополістиролу. Він і служитиме вертикальною огорожею.
Зверніть увагу! Ширина смуги спирання плити на стіни з повнотілої цегли та бетонних блоків повинна бути не менше 15 см. І не менше 20 см при спиранні на стіни з менш міцних пористих бетонів.
- Гідроізоляція.
Щоб волога з розчину не просочувалася в щілини і не вбиралася дошки, а їх можна було використовувати в подальшому, наприклад, для обрешітки, дощатий настил захищають поліетиленовою плівкою, розстилаючи її з нахльостом в 15-20 см. Плівка повинна закривати тільки настил, залишаючи торці стін відкритими.
Корисне відео
Як бачите, при використанні телескопічних стійок і сталевих ригелів, що витримують навантаження до 2 тонн на квадратний метр, крок між ними можна робити більше.
Виготовлення армуючого каркасу
- Прутки болгаркою ріжуться на відрізки потрібної довжини.
При нарізці врахуйте, що нахльостування арматурних стрижнів при подовженні має бути в 30-40 разів більше їх діаметра. Тобто. при складанні ґрат з прутків перетином 10 мм нахльост повинен становити не менше 30 см.
- Відрізки розкладаються як решітки і зв'язуються на стиках в'язальним дротом.
Щоб щоразу не відрізати потрібний шматок дроту від бухти, скріпіть його скотчем у 4 точках і розріжте болгаркою на 4 рівні частини. Цими відрізками, складеними вдвічі, зв'язуйте прутки та стягуйте скрутки пасатижами.
- Готові грати нижнього ряду встановлюються на пластикові підставки, по 4 штуки на кожен квадратний метр.
- Аналогічно збираються другі грати.
- Один з одним обидві грати з'єднуються за допомогою вигнутих буквою П шматків арматури – так званих «жаб».
Корисне відео
Важливо пам'ятати, що металева арматура не повинна мати контакту з повітрям, щоб уникнути корозії. Щоб вона повністю залишалася в тілі бетону, поздовжні стрижні та торці поперечних не повинні упиратися в бортики або вертикальні огородження опалубки, між ними має залишатися близько 3 см вільного простору. Зверху каркас також має бути залитий бетоном на висоту 3-5 см.
Вибір бетону
Так як залити перекриття між поверхами бажано за один прийом, а замішування великих об'ємів вручну займає багато часу, краще замовити готовий бетон на заводі. Це вигідно з погляду тимчасових та фізичних витрат, дотримання технології та впевненості як розчин. Для монолітного перекриття вибирають бетон високої марки міцності – В20 чи В30 (М300-М400).
Якщо є потреба в економії або на ділянку неможливо загнати габаритний транспорт, розчин готують в бетонозмішувачі. Таке обладнання дозволяє за одну зміну залити площу 30-40 кв. У тих випадках, коли площа перекриття більша, всередині опалубки встановлюють розсічки зі сталевої сітки з розміром осередків не більше 10 см, і заливають бетон між ними.
Для самостійного замішування бетону потрібний цемент марки не нижче М400, чистий річковий пісок та щебінь. Також як заповнювач використовують піщано-гравійну суміш з високим вмістом гравію.
У бетонозмішувачі спочатку змішують сухі компоненти, потім заливають чисту воду без домішок.
Порада! Моноліт вийде особливо міцним, якщо розчин ввести пластифицирующие добавки, що запобігають розтріскування бетону.
Корисне відео
Заливання плити
Перш ніж приступати до бетонних робіт, через каркас потрібно протягнути комунікації – труби опалення, водопостачання, каналізації, електричні кабелі в сталевій або гофрованій трубі. І вивести їх назовні у проектних точках.
Є кілька вимог до того, як залити моноліт, щоб він вийшов міцним та не розтріскувався. Вони стосуються як самого процесу укладання бетону в опалубку, так і догляду за ним у процесі твердіння.
Усадка буде меншою, якщо в розчині не залишиться порожнин і повітряних каверн. Для його ущільнення свіжий бетон піддають вібрації. Якщо у вас немає глибинного вібратора, «струсу» можна влаштувати за допомогою перфоратора. У нього вставляють бур великого діаметра, можна зламаний, і включають у режим відбійника, уперши бур у настил опалубки знизу. переміщаючись по всій площі, ущільнюють таким чином весь бетон.
Його відразу розрівнюють, намагаючись не залишати на поверхні явних западин і наростів, щоб згодом полегшити роботу з улаштування стяжки.
Корисне відео
Але на цьому роботи не закінчуються. Плита набуде проектної міцності тільки через місяць, а протягом перших двох тижнів її потрібно доглядати, особливо в суху і спекотну погоду.
Відразу після того, як бетон схопиться настільки, щоб витримати вагу людини, поверхню зрошують водою та накривають поліетиленовою плівкою. Плівка захистить його від надмірно швидкого випаровування вологи з верхніх шарів та нерівномірного схоплювання. Періодично її потрібно знімати, змочувати поверхню та укладати на місце. Ці заходи в рази знижують ймовірність утворення усадкових тріщин.
Приблизно через 5-10 днів залежно від температури повітря плівку можна буде прибрати зовсім, а бетон продовжувати змочувати раз на 1-2 дні.
Швидкість дозрівання бетону та набору ним марочної міцності теж залежить від навколишніх умов. Знімати опалубку можна буде не раніше ніж через чотири тижні після заливання – саме такий термін знадобиться плиті для остаточного твердіння за середньої температури повітря близько 20 градусів.
За два тижні вона набере 70-80% міцності. В принципі, за умови збереження опалубної конструкції по ній вже можна буде пересуватися і продовжувати будівельні роботи.
Заливати стяжку можна після повного висихання плити. Щоб визначити, чи залишилася в бетоні незв'язана вода, на поверхню кладуть щільний непроникний матеріал (товсту плівку, руберойд, лінолеум), а через 8-10 годин перевіряють, чи під ним не утворилася темна волога пляма.
Висновок
Якщо знати, як залити монолітну плиту перекриття, можна не тільки заощадити на будівництві будинку, але й зробити його більш надійним та міцним. Але для цього необхідно точно розрахувати навантаження та визначитися з конструкцією плити, її товщиною та армуванням. Виготовлення монолітного перекриття починають із пристрою опалубки, в яку встановлюють сталевий армуючий каркас. Його заливають високоміцним якісним бетоном, який у процесі укладання ущільнюють і вирівнюють, а потім протягом декількох днів захищають від пересихання.
